¿Es Necesario Poner Tubo en Interior de Chimenea de Obra?

Continuamos con las dudas planteadas por nuestros lectores, esta vez con que si es necesario poner tubo de chimenea en interior de chimenea de obra ya que el consultante tiene una chimenea de obra con la boca muy grande que le calienta poco y le consume mucha leña.

Este es un problema que poseen muchas chimeneas de obra antiguas, que suelen ser muy grandes, consumo grande de leña y poco calentor, ya que prácticamente antes cogían un árbol, metían la punta dentro de la chimenea y conforme se iba quemando le iban empujando dentro de la chimenea para que se siguiese quemando.

Hoy en día esto prácticamente ya no se dá, buscamos tener una chimenea pero que nos dé el menor trabajo posible, es decir que no nos toque cada dos por tres estar cargándole le leña. Que caliente mucho con la menor leña posible y que no haga humos ni olores.

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Por eso muchas personas que poseen una chimenea de obra abierta se plantean en algún momento o bien el instalar un cassette de leña dentro de la chimenea de obra, o el colocar unas puertas para chimeneas de obra.

En cuanto a puertas para chimeneas de obra a medida podéis leer un artículo que hacíamos hace un mes donde os dejábamos un enlace a una empresa que hacia puertas a medidas y nos daban presupuesto online en puertas para chimeneas de vidrio .

Y la otra opción es colocar un cassette de leña o chimenea dentro de la boca de la chimenea.

poner tubo en interior de chimenea de obra boca abierta

¿Hay que poner tubo en interior de chimenea al instalar un cassete de leña?

Salvo en dos o tres modelos que están diseñados para no necesitar instalar tubo de chimenea por dentro de la chimenea de obra, en el resto de modelos sí que es necesario.

Esto es debido al sistema de funcionamiento de los cassettes o insertables de leña, que necesitan una depresión que se consigue mediante la instalación de tubos para chimenea, en el interior del cañon dela chimenea.

El cassete de leña se calienta por efecto del fuego, éste hace que se calienten los tubos que están en contacto con el cassette, y que el aire de dentro pese menos y tienda ascender hacia arriba, arrastrando el humo, y después saliendo el humo hacia arriba, al estar más caliente, que el aire exterior, creándose la depresión

Sería como colocar una manguera en un depósito, abserber para crear la depresión, y una vez creada el agua o gasolina sigue saliendo del depósito.

El sistema de salida de humos de los cassetes de leña o chimeneas o estufas es un sistema similar, por efecto del calor, el aire y el humo, pesa menos, asciende y sale por el sombrero de la chimena.

Si colocamos un cassete de leña y no colocamos tubo, entonces dentro del cañón de la chimenea de obra tendremos aire frío, que pesa más que el humo, y como ese aie, suele estar más frío, que el aire de dentro de la casa, la tendencia es a meterse dentro de la casa.

Por esta razón es necesario poner tubo de chimenea en interior de una chimenea de obra, para que la misma tenga depresión y se evacúen bien los humos.

¿Entonces me interesa poner un cassette de leña que no necesite poner tubo en interior de chimenea?

Pues esto depende de si no es viable tocar la campana de la chimenea que tienes actualmente porque la tienes revestida de mármol o granito, o con algún tipo de piedra o decoración donde sea muy costoso o inviable hacer la operación de insertar el cassette de leña, abrir la campana de la chimenea para entubar los tubos por dentro de la misma, sí que te interesa la opción de poner un cassette de leña que no necesite poner tubo en interior de chimenea.

Si es por precio y variedad de modelos donde elegir, entonces no, porque prácticamente las chimeneas que no necesitan tubo salen por el mismo precio que un cassette de leña que necesita ponerle tubo y la mano de obra y materiales de ponérselo.

Y con los cassettes de leña que no necesitan tubo para funcionar tenemos menos variedad donde elegir, y si no nos gustan los diseños que tienen, no encontramos variedad, mientras que diseños y tipos de cassettes de leña hay muchos donde elegir, y si nos toca hacer la obra y entubarlos, el precio será prácticamente el mismo que comprar un cassette de leña que no necesita tubos para funcionar.

¿Tengo que entubar hasta arriba dentro del cañon de la chimenea de obra?

Muchas veces pensamos que es suficiente con instalar dos o tres metros de tubo dentro del cañón de la chimenea de obra y que ya el humo saldrá por su propia fuerza al exterior.

Por eso es habitual que muchas personas y albañiles piensen que instalando dos o tres metros de tubo dentro es suficiente para que la chimenea funcione bien.

El problema que suele dar este tipo de instalación es que cuando el humo que sale por el tubo que está caliente por efecto de la chimenea dentro del cañón de obra se encuentra un aire frío y pesado.

Este aire frío y pesado hace de tapón y puede producir problemas de revoco de humo en función del volumen de aire frío superior y la cantidad de metros que le falten por salir.

A parte de que suele estar muy presente el problema de condensación por el humo que se enfría rápidamente y el vapor de agua hace que chorree.

Entubar chimenea

Entubar una chimenea es un proceso mediante el cual se instala un tubo dentro de una chimenea existente. Esta práctica se utiliza para mejorar la seguridad y eficiencia de la chimenea, así como para reducir los riesgos de incendio.

En este apartado, se explicarán los beneficios de entubar una chimenea, los diferentes tipos de tubos para chimenea disponibles, cómo entubar una chimenea y consideraciones importantes a tener en cuenta.

¿Por qué Entubar una Chimenea?

Las chimeneas sin tubo pueden presentar una serie de problemas, incluyendo la acumulación de creosota, la obstrucción del conducto y el riesgo de incendio.

Además, las chimeneas sin tubo pueden ser menos eficientes y generar mayores costos de calefacción. Entubar una chimenea puede solucionar estos problemas y ofrecer una serie de beneficios:

Problemas comunes en chimeneas sin tubo

Las chimeneas sin tubo pueden acumular creosota, un residuo inflamable que se adhiere a las paredes de la chimenea y puede causar un incendio.

Además, la falta de un tubo de chimenea adecuado puede provocar la acumulación de humo y gases nocivos en la casa.

Riesgos de no entubar una chimenea

Una chimenea sin tubo puede presentar un mayor riesgo de incendio debido a la acumulación de creosota y la obstrucción del conducto.

Además, la falta de un tubo de chimenea adecuado puede provocar la acumulación de humo y gases nocivos en la casa, lo que puede provocar problemas de salud a largo plazo.

Beneficios de entubar una chimenea

Entubar una chimenea puede mejorar la seguridad, reducir los riesgos de incendio, aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de calefacción.

Además, un tubo de chimenea adecuado puede ayudar a prevenir la acumulación de humo y gases nocivos en la casa.

Tipos de Tubos para Chimenea

Existen varios tipos de tubos para chimenea disponibles. Es importante elegir el tipo de tubo adecuado para su chimenea, ya que cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas.

Descripción de los diferentes tipos de tubos disponibles

Los tubos para chimenea más comunes son de acero inoxidable, de cerámica y de doble pared. Los tubos de acero inoxidable son duraderos y resistentes a la corrosión, mientras que los tubos de cerámica ofrecen una mayor resistencia al calor. Los tubos de doble pared son una buena opción para las chimeneas que pasan por paredes o techos.

Ventajas y desventajas de cada tipo

Los tubos de acero inoxidable son más fáciles de instalar que otros tipos de tubos y son menos costosos. Sin embargo, pueden ser menos resistentes al calor que otros tipos de tubos, lo que los hace menos adecuados para chimeneas con alta temperatura.

Los tubos de cerámica son más resistentes al calor, lo que los hace ideales para chimeneas que generan altas temperaturas.

Sin embargo, los tubos de cerámica son más costosos y pueden ser más difíciles de instalar que otros tipos de tubos.

Los tubos de doble pared son una buena opción para las chimeneas que pasan por paredes o techos, ya que ofrecen una mayor protección contra incendios. Sin embargo, los tubos de doble pared pueden ser más costosos y difíciles de instalar que otros tipos de tubos.

¿Cómo Entubar una Chimenea?

Entubar una chimenea puede ser un proceso complicado, por lo que es importante seguir ciertos pasos y utilizar las herramientas y materiales adecuados. Aquí se presentan algunos consejos útiles para el proceso de entubado:

Pasos a seguir para entubar una chimenea

Los pasos básicos para entubar una chimenea incluyen la medición del diámetro de la chimenea, la selección del tipo de tubo adecuado, la instalación de la abrazadera de soporte, la instalación del tubo y la conexión del tubo a la estufa o caldera.

Es importante seguir las instrucciones del fabricante del tubo y trabajar con un profesional si no está seguro de cómo realizar el proceso de entubado.

Herramientas y materiales necesarios

Para entubar una chimenea, se necesitan herramientas y materiales específicos, incluyendo un medidor de diámetro de chimenea, un cortatubos, un destornillador, una abrazadera de soporte, un tubo para chimenea y una conexión de tubo para estufa o caldera.

Consejos útiles para el proceso de entubado

Es importante trabajar con un profesional para garantizar que la instalación se realice correctamente. Además, es necesario tener en cuenta las normas y reglamentaciones en relación al entubado de chimeneas.

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento de la chimenea entubada regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Consideraciones a Tener en Cuenta

Antes de entubar una chimenea, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones, como las normas y reglamentaciones en relación al entubado de chimeneas y las consideraciones específicas según el tipo de chimenea.

Además, es necesario realizar la limpieza y mantenimiento de la chimenea entubada regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Normas y reglamentaciones en relación al entubado de chimeneas

Es importante seguir las normas y reglamentaciones locales y nacionales en relación al entubado de chimeneas. Por ejemplo, en algunos lugares se requiere una autorización para entubar una chimenea o se exigen ciertos requisitos de seguridad en la instalación del tubo.

Es necesario consultar con las autoridades locales para conocer las normas y reglamentaciones específicas en su área.

Consideraciones específicas según el tipo de chimenea

Cada tipo de chimenea puede requerir un enfoque diferente en cuanto a la selección del tipo de tubo y el proceso de entubado.

Por ejemplo, las chimeneas de mampostería pueden requerir un tubo más grande que las chimeneas prefabricadas.

Es importante trabajar con un profesional que tenga experiencia en la instalación de tubos para chimenea y pueda ofrecer recomendaciones específicas para su tipo de chimenea.

Mantenimiento y limpieza de la chimenea entubada

Es necesario realizar la limpieza y mantenimiento de la chimenea entubada regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Esto incluye la eliminación de la acumulación de creosota y otros residuos, así como la verificación de la conexión del tubo y la abrazadera de soporte. Es recomendable contratar a un profesional para realizar la limpieza y mantenimiento de la chimenea entubada.

Conclusión

Entubar una chimenea puede mejorar la seguridad y eficiencia de su sistema de calefacción, reducir los riesgos de incendio y reducir los costos de calefacción.

Es importante elegir el tipo de tubo adecuado, seguir los pasos adecuados para entubar la chimenea y trabajar con un profesional para garantizar que la instalación se realice correctamente.

Además, es necesario tener en cuenta las normas y reglamentaciones en relación al entubado de chimeneas y realizar la limpieza y mantenimiento de la chimenea entubada regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

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¿Es Necesario Poner Tubo en Interior de Chimenea de Obra? 1

Con más de 25 años de experiencia en el sector de las ventas de equipamiento para el hogar, herramientas de bricolaje, y en los últimos 15 años en una empresa de reformas de albañilería, venta de azulejos y materiales de construcción, estufas leña, pellets, chimeneas, sistemas de calefacción.

Máster Técnico Superior en riesgos laborales.

Licenciado por la Universidad de Alicante ua.es

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78 comentarios en «¿Es Necesario Poner Tubo en Interior de Chimenea de Obra?»

  1. Buenas noches, sobre la colocacion de tubos dentro de una chimenea de obra me surge una duda.
    se pueden introducir 2 tubos independientes dentro de una misma chimenea de obra?

    Por ejemplo, uno de 125 para la caldera de gasoil y otro de 100 para una estufa de pellets
    o bien para 2 chimeneas de leña. 150 para una cocina bilbaina y otro de 100 para una de pellets

    gracias

    Responder
    • Buenas noches.

      Si los tubos son independientes, cada estufa o chimenea lleva su tubo de conducto de humos independiente sí que pueden discurrir uno al lado del otro.

      La única precaución que tiene que tener en cuenta es que los dos no acaben a la misma altura, porque podría salir el humo del aparato que tuviese enciendo y meterse por el que estuviese apagado introduciéndosele de nuevo en casa.

      En este caso, para evitar esto se deja un tubo más alto que otro para evitar este problema.

      Sin otro particular agradeciéndole su participación en el blog, reciba un cordial saludo.

      Responder
          • Buenas noches José Luis.

            Me surge otra duda leyendo el blog.

            Con que tipo de material hay que aislar el tubo metálico que va dentro de una chimea de obra.

            Tengo un hueco de obra con piezas prefabricadas de 180 de diametro y un tubo simple inox de 150 hasta el tejado. Habria que rellenarlo con algún tipo de mortero desde el tejado?

            Por otra parte sería conveniente sacar alguna rejilla para sacar el calor entre tubo y obra. Discurre por una pared alicatada.

            Un saludo y buena noche

          • Buenos días Ivan

            En el hueco que queda entre el tubo que discurre por dentro del cañón de la chimenea de obra y las paredes de este cañón de obra no se rellena con nada, se deja vacío, ya que esa cámara sirve para que el tubo mantenga la temperatura y no tenga grandes pérdidas.

            Si lo rellenases con algún tipo de material (mortero, arena) te reventaría el cañón de obra, porque el tubo al dilatar crece de tamaño, empujaría el material y te reventaría el cañón.

            Antiguamente estaba la creencia que para que una chimenea diese más calor había que rellenar el hueco entre el armazón de hierro y el revestimiento de obra con arena, porque así esta daba más calor. Y te puedo decir que más de una chimenea se ha reventado por esto. Lana de roca vale, porque tiene capacidad de deformación y absorber las dilataciones del hierro, pero un material rígido no es adecuado.

            Entonces el hueco que queda se deja libre.

            Se puede como bien dices colocar una rejilla de ventilación si el cañón de obra de la chimenea pasa por una planta superior a donde está la chimenea y así aprovechar ese calor que discurre por dentro para calentar la habitación de arriba, salvo que el cañón de la chimenea hubiese sido utilizado ya y presente restos de hollín, ya que si no cuando se calentase por efecto del tubo el olor del hollín te saldría a la habitación donde hubieses colocado la rejilla.

            Lo que se aisla con manta de lana de roca habitualmente es el hueco que queda entre el tubo y la obra, en la parte de abajo, se mete unos 10 o 15 cm de manta de lana de roca para evitar corriente de aspiración hacia arriba del calor, y también se aisla unos 10 o 15 cm en la parte final del tubo cuando va a salir al exterior, para que el humo que sale por el tubo no se pueda meter en la parte de salida por el hueco dejado y pudiese volver a dentro de la casa.

            Pero el resto de tramo que discurre por dentro del cañón de obra se deja vacío.

            Sin otro particular, agradeciéndole la participación en el blog de chimeneas, recibe un cordial saludo.

          • Muchas gracias Jose Luis, tengo ya todo aclarado me pondre manos a la obra

            Es de agradecer lo increible que es como explicas las cosas para que todo parezca tan facil

            un saludo y muchas gracias

    • Hola, a ver si puedes resolver mi duda. He estado leyendo todos los comentarios y en ninguno he encontrado la respuesta. Quiero poner un insert en una chimenea de obra de 200cm y he cogido tubos de 150cm al igual que el insert, voy a meter los tubos hasta arriba, a ras del tejado. Mi duda es…¿había que poner abrazaderas o bridas se sujeción a la pared para que el tubo no se mueva? O puede ir suelto?
      Muchas gracias por resolver tantas dudas.

      Responder
      • Buenos días Marta.

        Habitualmente no es necesario colocar abrazaderas en el interior del cañón de obra, ya que los tubos descansan sobre el mismo aparato y después en el ras se sellan con obra para evitar que el humo se introduzca por ahí, al igual que para evitar que entre agua, por lo que tiene una base de apoyo sobre el insert, y después una sujeción arriba por el cerrado de la obra.

        Por lo que habitualmente, en este caso no se utilizan abrazaderas de sujeción, como mucho, algunas personas, si el tiro es recto los remachan, para que queden como si fuese un sólo tubo, todo unido entre sí, pero esto es necesario cuando está a la intemperie donde el aire podría moverlos o soltarlos, en el interior del cañón de la chimenea, tampoco es práctica habitual.

        Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

        Responder
        • Buenas noches Jose Luis,

          Lo primero felicidades por su blog. Coincido con el resto de usuarios que lo explica usted muy bien y sinceramente, viendo su experiencia y titulación, me fio 100%.

          Le cuento mi caso, parecido al de Marta. Nos acaban de instalar un cassete de chimenea y desde el mismo hasta la boca de arriba de la chimenea hay 8 metros justos. Cuando compramos los tubos, el vendedor estimo 6 metros por ser dos plantas, pero no es así. Me han instalado finalmente 5 metros y el que falta lo han usado para hacer los codos, etc. El vendedor me confirma que son esos 5 metros es suficiente, pero leyendo su artículo de arriba sobre el aire pesado y el posible tapón y posterior efecto de revoqué …. tengo muchas dudas. Además, esta es una zona de montaña de la sierra de Madrid y en invierno hace bastante frio. La pregunta es: ¿Sería necesario con esos 5 metros o realmente hay que instalar los 3 que faltan hasta la boca de arriba?.

          Por otro lado, nos recomendaron (otro fabricante) instalar lana de roca entre el cassete y la chimenea de obra. ¿Es realmente necesario?. Lo instalaron sin ello, pero si la desinstalan podría aprovechar si es así.

          Muchas gracias de antemano.

          Responder
          • Buenos días Carlos.

            Efectivamente el problema de revoco de humos puede estar presente por lo que explico de la bolsa de aire frío que se encuentra el humo cuando salga en el interior del cañón de la chimenea de obra.

            A veces ocurre, a veces no, dependiendo de la potencia calorífica de la leña que se utilice, del tipo de cassette de leña, de la temperatura exterior.

            Desde luego, si le sucede eso casi con seguridad que será debido a que la instalación de los tubos no llegan a ras del cañón de obra.

            Si es una empresa de confianza, y le han dicho que no tendrá problemas, es que le dejen claro que en el caso de tenerlos vendrán y entonces le instalarán hasta el ras del cañón de obra.

            Normalmente, una vez instalado y cerrado el aparato, esta instalación suele hacerse desde el tejado, se encajan los tubos faltantes, se le colocan remaches para sujetarlos, porque habitualmente son tubos de un metro y quitando el sombrero de la chimenea se introducen de arriba hacia abajo hasta encajarlos con el resto, volviendo a colocar el sombrero de la chimenea. (sellando los huecos entre los tubos y el cañón de obra).

            Habitualmente a la hora de calcular los metros de tubo se calculan por planches o plantas, y normalmente suelen ser de 3 metros, por eso el vendedor le haría ese cálculo sin verlo, pero se ve que en su caso son techos más altos, por eso necesita más metros.

            Lo que me ha sorprendido es lo de instalaron 5 metros, y 1 fue para hacer (codos?), esto no me cuadra, pero sin verlo no podría decirle más a ese respecto.

            Respecto a la necesidad de instalar los metros que faltan, desde mi experiencia lo suyo es hacerlo así desde el primer momento antes de cerrar la obra, porque he visto muchos casos (llegarme a la tienda de chimeneas diciéndole que la chimenea no iba bien porque revocaba humo), ir a verla y comprobar que la instalación no era la correcta hasta el ras, con el problema ya explicado de lo que sucede o puede suceder si no se instalan hasta el ras.

            A parte de después el tema del deshollinado es más complicado porque tendrá una zona cuadrada de ladrillo donde se adherirá más el hollín y cuando lo limpie caerá entre el tubo y el cañón de obra.

            Respecto a lo de la lana de roca, ésta es necesaria cuando la instalación del cassette de leña se hace sobre una pared de ladrillo normal, y para evitar que el calor vaya a esa pared se coloca esta lana de roca, como usted entiendo que tiene una chimenea antigua de ladrillo refractario por el comentario que hace después, entonces en este caso no son necesarias las placas de lana de roca porque el ladrillo refractario ya sirve de aislante del tabique de ladrillos.

            Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

          • Muchísimas gracias Jose Luis por la extensa respuesta y el detalle. Cuando me refería a los codos quería decir el tramo de tubo entre el aparato y el primer tramo de tubo del agujero, dado que la salida del aparato no coincide con el tiro de la chimenea.
            Le hago la última pregunta si no es mucha molestia: “A groso modo” ¿a cuanto podría ascender la instalación de esos tubos y como se sellaría en la parte de la boca. ¿. EL instalador nos quiere instalar lana de roca en todo el tubo hasta la boca de salida. Entendemos que lo único necesario seria un sellado en la boca para que no entrara el humo de nuevo, como bien explica usted más arriba.
            Gracias de nuevo y perdón por las molestias.

          • Buenas tardes Carlos.

            Si el hueco del cañón de obra no coincide en vertical con la salida de humos del aparato lo correcto es empezar con al menos un metro de tramo recto, y después colocar normalmente 2 codos de 45º en forma de S para salvar esa distancia, no poner los codos justo en la salida de humos porque esto minora la velocidad de ascensión, aunque teniendo 8 metros de tubo, posiblemente no le dará ninguna pega, pero en instalaciones más cortas (para otros lectores) lo mejor siempre, el primer metro en recto para que el tubo coja velocidad, los codos de 45º de desviación y después ya vertical hasta el ras de la boca.

            Respecto a cuánto costaría la instalación del resto de tubos, depende del tipo de sombrero que tenga arriba en el cañón de la chimenea, algunos son más complicados que quitar que otros.

            Pero calculándole unas 3 horas de dos personas a 30 euros la hora de cada uno, tirando por arriba, 180 e de mano de obra,más 3 metros de tubos a unos 12 euros, 36 euros, más un par de metros de manta de lana de roca, otros 15 euros, mortero de sellado, 1 saco, unos 250 euros a 300 euros (por eso sale más barato haberlo instalado cuando hicieron la chimenea, que hacer arreglos después).

            La lana de roca no se mete por todo el cañón de la chimenenea envolviendo al tubo siempre que el cañón de la chimenea sea de obra (no es necesario) porque este ladrillo sirve de aislamiento, además esta cámara de aire es buena por un lado porque mantiene la temperatura del tubo y por lo tanto el humo interior para que salga correctamente.

            Y a parte, en el caso de incendio de los tubos por falta de deshollinado de los mismos, no hay puente de unión del calor, no se transmitiría el fuego directo a los ladrillos y no reventaría la obra.

            Por estas razones, habitualmente sólo se colocan en los 10 o 15 cm la manta de lana de roca (color blanco), también conocida como manta thermatex que aguanta 1250 ºC de temperatura, sirve de base para aplicar mortero sellador, escayola o yeso entre los huecos que queden entre el tubo y el cañón de obra,y si pueden haber problemas de filtración de agua, después pintado con pintura de caucho.

            Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

  2. Tengo una chimenea de obra antigua y por motivos de remodelación le quite la salida de humos que tenía de material que salía desde el tejado y ahora quiero poner tubo adecuado para ello por lo tanto quisiesa saber desde donde tengo que ponerlo por qué el habitáculo es mucho mayor que el tubo el tubo que tengo es de 200 y el habitáculo será de unos 60 cm y aparte si tuviese que poner el tubo desde abajo ósea donde empieza la reducción sobre la chimenea que material usaría para cubrir el hueco sobrante desde el tubo al ladrido?

    Responder
    • Buenas tardes.

      Si tiene una chimenea de obra para colocar tubo en su salida primero debe hacer la campana de la dimensión del hueco para paulatinamente ir cerrando el mismo con ladrillo refractario para llegar de 60 cm de ancho hasta los 20 cm que tiene el tubo.

      Una chimenea de obra no es como un cassette de chimenea donde el aparato que es rectangular lleva el tubo justo encima, en las chimeneas de obra se ha de hacer la reducción del tamaño para dirigir el humo hacia el tubo que coloque después, por lo que si quiere que no le haga humo no puede cerrar el techo de ese hueco y colocar un tubo.

      Primero deberá colocar el rebosadero o deflector en la misma y hacer la campana reduciendo la dimensión del hueco, la campana de la chimenea, que permitirá dirigir los humos hacia el tubo de 20 cm que para una boca de 60 cm es adecuado.

      Otra opción es comprar una campana de chimenea metálica que existen en el mercado para colocar sobre ese hueco, estas campanas de chimenea metálicas ya tiene la forma para dirigir el humo hacia el tubo y poder acoplar el mismo tubo después.

      Estan pensadas para colocar encima de un hueco de ladrillo refractario o chimenea de obra como es lo que entiendo que ha dejado tras derribar la salida de obra antigua.

      Si cierra directamente encima, lo más probable es que le haga humo, por eso si se fija en las chimeneas de obra fabricadas con ladrillos refractarios todas llevan una campana que emboca los humos al tubo.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en blog de chimeneas, reciba un cordial saludo.

      Responder
  3. hola voy a instalar un insert ferlux zeus con salida de humos de 150 y queria poner en el tiro tubos de doble pared ya que el tiro esta hecho de ladrillos para evitar pisibles deformaciones o que se pudieran romper los ladrllos debido al calor pero el diametro de la chimenea es pequeño y no caben solo me caben de pared simple queria saber si existe algun tipo de tubo aislado mas fino o si me aguantara solo con el tubo de pared simple o si debo aislar el tiro con lana de roca o si hay alguna otra solucion gracias

    Responder
    • Buenas tardes.

      Normalmente, mientras los ladrillos no estén en contacto directo con el tubo, y si los ladrillos están bien cocidos (los cuecen a 1.500 ºC) y salvo que sean muy finos, lo normal es que sí que aguanten.

      Ya que prácticamente la mayoría de cañones de chimenea están hechos de ladrillos cerámicos y no revientan.

      Tubo aislado más fino no, lo único que hay, son los tubos calorifugados que en vez de llevar el doble tubo exterior sólo va con la lana de roca exterior, por lo que se pueden prensar y apretar más.

      Aquí puede ver la fotografía de la funda que se pone alrededor del tubo y que lo convierte en calorifugado:
      Aislar tubo interior cañon chimenea

      Pudiendo ver su precio AQUI –>

      Pero si tiene poco espacio y sólo le cabe simple, en principio comprobando que no toque directamente los ladrillos porque entonces de la dilatación del tubo sí que podría reventarlos.

      Y que estén bien y sean de un grosor aceptable, no menos de 4 cm, entonces lo habitual es que no reventasen.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita al blog de chimeneas y su consulta, reciba un cordial saludo.

      Responder
  4. Muchas gracias por las explicaciones, son muy claras. Le expongo mi caso.. tengo una estufa de leña con salida de tubo de 150mm y una chimenea de obra con tejadillo. Desde el techo de la habitación donde está la estufa hasta el final de la chimenea hay instalado un tubo de 250mm, leyéndole veo que no debo rellenar el hueco entre el tubo de 250mm y el de 150mm que instale, pero mi pregunta es.. ¿ A qué distancia del final de la chimenea debo dejar el tubo de 150mm? ¿ O lo debo dejar a ras con el tubo de 250mm rellenando esa última parte de 15cm con lana de roca? Si es así… ¿ Debería tapar la lana entre estos dos tubos con algún tipo de chapa para que no se moje la lana (porque imagino que algo de agua entrará a pesar del tejadillo)o este materia se puede mojar sin problema.
    Muchas gracias

    Responder
    • Buenas tardes Diego.

      Lo correcto es instalar el tubo de 150 mm por dentro del de 250 mm hasta el ras del mismo.

      Si lo dejamos más bajo corremos el riesgo de sufrir revoques de humo, ya que el aire que quedaría entre el tubo de 150 mm que como está en contacto con la estufa estará caliente y por lo tanto empujará hacia arriba el aire, y el aire del tubo de 250 mm sin conectar estará más frío y por lo tanto pesará más pudiendo hacer tapón e impedir que el humo salga correctamente, pudiéndose producir los problemos de revoco de humos e incluso condensación.

      Por lo que lo mejor es llegar al ras del 250 mm.

      Después entre el hueco de 150 mm y el de 250 mm como indica lo mejor es colocar unos 15 cm de lana de roca entre el hueco de ambos tubo, esto dará mayor aislamiento al tubo por lo que el humo saldrá mejor.

      Y efectivamente encima de la lana de roca suele colocarse un anillo de escayola que tampará el hueco y después pintar con pintura de caucho en un par de manos para evitar que el agua pueda penetrar por dicho hueco, mojar la lana de roca y llegarle al techo del salón.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog sobre tubos de chimeneas, reciba un cordial saludo.

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  5. Buenas tardes Sr Jose Luis,
    Leyendo diversa información per la red he llegado a su blog y me parecen muy interesantes sus explicaciones, justo he llegado a una respuesta suya que és la duda que se me ocurria y me gustaria que me pudiera aconsejar.

    Su respuesta és la siguente a un lector que le preguntava :

    “Se puede como bien dices colocar una rejilla de ventilación si el cañón de obra de la chimenea pasa por una planta superior a donde está la chimenea y así aprovechar ese calor que discurre por dentro para calentar la habitación de arriba, salvo que el cañón de la chimenea hubiese sido utilizado ya y presente restos de hollín, ya que si no cuando se calentase por efecto del tubo el olor del hollín te saldría a la habitación donde hubieses colocado la rejilla.”

    Se trata justo en lo que estaba pensado hacer, però al decir usted que el olor del hollin pasaria a las habitaciones superiores me genera duda si hacerlo o no , sabria decirme si eso pasaria siempre?? llegaria un dia que no saldria el olor??

    Muchas gracias por su atencion y su tiempo.

    Responder
    • Buenas tardes Toni.

      El tiempo que puede durar el olor a ollín no sabria espicificarle ya que depende de muchos factores como la cantidad de ollín que tengan las paredes, el tipo de madera del que se ha formado ese ollín, el tiempo que lleva ese ollín en las paredes.

      Lo que sí que es cierto que por efecto del calor que generan los tubos hace que dicho olor sí que se note, supongo que con el tiempo desaparecerá, pero no sabría decirle cuánto tiempo tardaría en desaparecer ya que supongo que dependerá de cada caso.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog sobre la necesidad de colocar tubo en el interior de una chimenea de obra, reciba un cordial saludo.

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  6. Buenas tardes
    Voy a instalar una inser en chimenea de obra q se ha usado hasta este último invierno lo hago por motivo de ahorro de leña y para mandar conductos a las habitaciones para dar calor.
    Voy a montar tubo simple de 200 hasta medio metro antes de salida al tejado q montaré tubo doble aislado q sobre salga otro medio metro sobre el tejado ya q el tejado es de vigas de madera.. Y continuaré con tubo simple hasta pasar caballete
    Creo q gasta aquí todo correcto
    La inser tiene dos turbina q de ahí sacaré sus tubos correspondientes a las habitaciones en la habitación donde está la chimenea pondré sus rejillas correspondientes
    En el arranque del tubo doble quiero poner una placa de lana de roca con aluminio como haciendo tapón al tiro de la chimenea de obra para q me quede una gran cámara q acumule el calor habría algún problema
    Me han comentado q en algunas chimeneas las recubren todo el interior con esa lana de roca por los cambios de temperatura q pueda dañar el material de obra de la chimenea sería recomendable
    Yo pienso q más calor q la propia chimenea abierta de obra q produce la llama directamente sobre los materiales no creo q lo produzca la insert
    Aunq yo haga tapón para tener una gran cámara de calor esa cámara estará ventilada con sus rejillas
    No se podría ayudarme
    Muchas gracias

    Responder
    • Buenos días Julio.

      La instalación del tubo efectivamente es correcta.

      En cuanto a colocar lana de roca con aluminio para hacer tapón en el cañón de la chimenea de obra para que el calor salga por las rejillas que pueda hacer en el mismo para dar calor a habitaciones por donde discurra dicho cañón de obra se suele utilizar más que la de aluminio que es más rígida y más complicada para colocar en el cañón de obra, se suele usar manta de lana de roca que es más flexible.

      Esta sirve por un lado como comenta para hacer tapón y que el calor salga por las rejillas de ventilación a otras habitaciones y también para evitar que el humo que salga al exterior se pueda meter por el hueco entre el tubo y la obra volviendo a entrar dentro de la casa.

      Por lo que eso también es correcto.

      Lo que se reviste con lana de roa con aluminio habitualmente son las paredes alrededor del revestimiento de obra de la habitación donde se instale, no en el cañón de la chimenea, para que el calor no se acumule en las paredes del revestimiento ni en la pared trasera de la habitación donde haga la instalación y que todo salga también por las rejillas de ventilación que se deben colocar en el revestiiento del cassette de leña.

      Consiguiendo que el calor se desplace más rápido y llegue más lejos en el interior de la vivienda.

      En cuanto a canalizar el calor de las turbinas del cassette a otras habitaciones aquí debe de tener en cuenta de cuánta potencia son estos ventiladores o turbinas del aparato.

      Si las mismas son de 160 m3/h la canalización de aire caliente a otras habitaciones que permiten es como máximo de 2 metros lineales en horizontal, si la turbina es de 400 m3/h a unos 4 metros en horizontal, las que llevan turbina 640 m3/h a unos 6 metros y las que tienen turbina de 800 m3/h a unos 8 metros en horizontal de distancia como mucho.

      Por eso dependiendo de las fuerzas de las turbinas o ventiladores será efectiva o no la canlización de aire caliente a otras habitaciones.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visitación y la participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  7. He comprado una estufa y la voy a colocar dentro de la chimenea, con dos tubos, el albañil dice que es suficiente así, deberia poner lana de roca alrededor de los tunos y tiene que llegar hasta arriba ?Gracias

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    • Buenas tardes María.

      Por el tema de aislamiento térmico como los tubos van por dentro de la chimenea de obra no hace falta colocar lana de roca alrededor por todos los tubos.

      Lo que sí que es necesario es llegar hasta el final del cañón de obra, además tiene taponar habitualmente con manta de lana de roca y después con material de agarre al final del mismo, para evitar que el humo que sale por el tubo redonde se introduzca entre la obra cuadrada y el tubo.

      El sólo dejar dos tubos por dentro de la chimenea puede generar problemas de revoco de humos porque es poco tiro, además de que se encuentra aire frío y el humo busca el aire que menos pesa por lo que se introduciría hacia dentro de la casa.

      Por lo que lo mejor es llegar a ras de el cañón de obra y taponar los huecos entre la obra y el tubo.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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      • Buenas, en cuanto a lo de tapar el espacio entre el tubo y el cañón de obra, en mi caso resulta que ese mismo cañón tiene conectada la salida del extractor de humos de la cocina de mi vecino ( son casas adosadas) y mi salón donde se encuentra la estufa da con su cocina y el que diseñó estas casas lo hizo así de mal. Entonces mi duda surge en si debo de tapar el hueco entre el tubo y el cañón arriba en la salida para evitar que el humo revoque por el cañón pero entonces obstaculizaría el cañón para echar los olores del extractor de la cocina del vecino.

        Responder
        • Buenos días Alberto.

          Al ser una salida comunitaria o por donde además sale la extracción de la cocina de cocina no puedes cerrar el hueco entre el tubo y el cañón de obra por las razones que indicas ya que impediría que saliese el resto de olores.

          En este caso lo suyo es llevar la tubería hasta el final del cañón de obra y ver cómo funciona, si no le entra humo a los vecinos perfecto, si le entra al de la última planta entonces tocaría que dicha tubería sobresaliese por el sombrerete de obra unos 50 cm y que su tuviese un sombrero extractor independiente.

          Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  8. Buenas, tengo una duda sobre la instalación de una estufa de leña en una casa de 3 plantas que dispone de cañón de obra preinstalado. Mi duda es si con conectar los tubos de la estufa al cañón de obra que ya hay sería suficiente ya que el humo saldría por ahí hasta el sombrerete que tiene en el tejado o es necesario entubar todo el cañón hasta la salida. Tengo vecinos que no han entubado y sin ningún problema pero otros, tenían problema con que en la habitación de la planta justo arriba olía a chimenea, no solo en la propia habitación sino en la del vecino de al lado ya que las casas con adosadas. Entonces no se si jugármela conectando la estufa al shunt o cañón de obra que ya tiene la casa y probar a ver si no tengo problemas o entubarlo directamente todo hasta arriba.

    Espero su respuesta pronto, un saludo y gracias de antemano.

    Responder
    • Buenos días Alberto.

      Lo recomendado es instalar la tubería hasta el ras del cañón de obra para evitar los siguientes posibles problemas.

      Por un lado ten en cuenta que si instalas sólo dos o tres metros de tubo y dejas la salida libre dentro del cañón de obra el humo que sale caliente se encuentra con un embolsamiento de aire frío.

      Este aire frío como pesa más que el humo le puede hacer tapón y tener problemas de revoco de humo.

      En segundo lugar el humo que salga al cañón de obra lleva hollín que se adherirá a las paredes de la obra y que no podrás limpiar a diferencia de si entubas todo el conducto por lo que con el tiempo corres el peligro de incendio del mismo.

      Y en tercer lugar por lo que nos indicas la salida de humo es comunitaria por ser casas adosadas y por lo tanto el humo siempre busca el aire que pesa menos, es decir, el de dentro de las casas antes que empujar el aire frío de arriba que pesa más.

      Por esta razón es habitual que el olor a chimenea salga por las campanas extractoras de otros vecinos, ya que ahí el aire es más caliente y le cuesta menos moverlo al humo.

      Es cierto que esto depende de varios factores como las corrientes de cada casa, por lo que puedes tener suerte y que no ocurra como le pasa a otros vecinos y que te ahorres el coste de esa tubería extra hasta el final del cañón de obra.

      Pero si quieres hacerlo bien desde el principio lo recomendable es llevar el tubo hasta el ras del cañón de obra, evitarás todos los problemas que te he descrito.

      O la opción que comentas de primero instalar unos cuántos metros de tubo a ver si no tienes problemas y si los tienes entonces entubarlo hasta el final.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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      • Muchas gracias Jose Luis, y en caso de entubarlo, ni idea sería usar para el tramo de tubo que queda visto en el salón usar tubo vitrificado en negro y para los que quedan dentro del cañón hasta la salida de humos ( 6 metros o más de cañón) utilizar los de galvanizado grises que son más baratos. Me recomienda usar esos tubos para el interior del cañón? Así abarataría costes ya que son muchos metros de tubo. Y también, al introducir el tubo del salón al cañón estéticamente y a mi me gusta más poner un codo de 90° del vitrificado al cañón y otro de 90° del codo al tubo de dentro del cañón que quedaría visto más bonito y así puedo poner un plafón embellecedor en la pared mientras que poniendo dos codos de 45° el tiro quedaría más recto pero en el salón no podría poner embellecedor en un codo de 45°. La duda surge si dos codos de 90° acumularían todo el hollín que cayese del tiro y no bajase directamente a la estufa complicando así la limpieza del mismo. Mientras que con dos de 45 caería todo a la estufa. También preguntarle si recomienda instalar un codo de 90° o una te de arranque en la salida de la estufa, estéticamente también preferiría un codo de 90 pero a ver qué opina usted. La estufa de leña es concretamente une Hergom lebeña con salida de tubo de 100nm

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  9. Buenos Dias,

    Acabo de descubrir tu blog y es un pena no haberlo hecho antes, te cuento mi problema.

    Hemos comprado una casa en al cual habia un insert instalado en el hueco de la chimena de obra original, como el insert estaba muy estropeado decidimos comprar otro nuevo e instalarlo, la instalacion del insert anterior estaba desastrosa y la nueva (ingenuos de nosotros) la hemos hecho pensando que era la correcta…y no … hemos comprado los tubos de Inox de 200 ml y los hemos embocado al tiro original (obra) y sellado con yeso…probamos el insert y como no habian perdidas de humo, cerramos hueco, pues nos hemos encontadrado con un problema muy grande y es que si no abrimos la ventana del comedor el aire frio se cuela y baja de la chimena como un rayo… y junto a este aire un OLOR insorportable (de hollin) estoy deseperada pq no se que hacer…he taponado todas las posible entradas de aire..per sigue entrando aire y olor…cuando la ventana del comedor esta abierta creo que cuando el tiro “funciona” hacia arriba y deja de entrar aire, pero la que cierro la ventana, vuelta el aire a entrar en la estancia….nosotros no hemos puesto tuvo hasta arriba del todo , para empecar el tuvo de 200Ml no entra dentro del tiro de obra y el tubo que lleva el insert es de este diametro, eso me implicaria tener que meter un tubo de menor diametro dentro del tiro de obra.

    He llamado a un deshollinador para que me limpie el tiro (que imagino no se ha limpiado en años) pero aun asi tengo dudas de que con solo la limpieza solucionemos el problema, del aire que baja como un rayo y el olor….

    Gracias por cualquier tipo de aportacion que me puda dar para solucionar el problema.

    Sandra.

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    • Buenos días.

      El problema de que no tenga el tubo instalado hasta el ras del cañón de obra implica por un lado que el humo que sale de la tubería se encuentra con aire frío que le hace tapón y si las corrientes de aire son hacia el interior de la vivienda el humo puede colarse por cualquier sitio.

      Esa falta de tiraje también provoca o aumenta que la corriente de aire sea inversa.

      Como posible truco para evitar esta entrada de aire tan grande es mantener los tiros del insertable de leña cerrados y el cajón recogecenizas lleno de ceniza para que cuando no esté funcionando evitar la entrada de aire frío.

      También tiene la opción de taponer la salida de humos del insert con con alguna bolsa de plástico que evite dicha entrada, aunque deberá recordar quitarla cada vez que vaya a encenderla.

      Si huele mucho a hollín es muy probable que el tubo presente condensación, chorretones negros con un fuerte olor desagradable, esto es provocado por no estar instalado el tubo al ras de la construcción de obra y no estar bien aislado en la parte superior.

      En el caso que sea este el motivo aunque desholline tampoco le servirá porque ya no es sólo problema del hollín que pudiera tener acumulado en las paredes si no el problema de condensación.

      Aquí las soluciones posibles serían:

      Abrir la campana del insertable y entubar hasta el ras del cañón de obra, aunque el diámetro sea más pequeño si la instalación son 6 o 7 metros de tubo, si la reducción es de por ejemplo 200 mm salida del insert a 150 mmm debería de funcionarle bien.

      Después cerrar el hueco entre el tubo y el cañón de obra con manta de lana de roca aislante y tendría la instalación como debería hacerse.

      Otra posibilidad es colocar en la parte exterior de la chimenea si esto es más fácil porque el diámetro es demasiado pequeño, de un sombrerete extractor eléctrico tipo la mepamsa de una cocina de cocinar.

      Este sombrerete aspirador con ventilador eléctrico tiene un interruptor que le permite ponerlo en marcha y tiene y un alto poder de succión.

      Así no tendrá que tener la ventana abierta cuando la enciende y el humo no se quedará acumulado en la obra.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  10. Buenas noches José Luis. Me encanta tu blog me paso horas leyendo todo lo interesante q se comenta.
    Necesito q me aclares unas dudas. Voy a montar insert con salida 200 en una chimenea obra. Puedo poner tubo aislante INOX de 200 exterior y 150 interior?el tubo lo llevo desde el insert hasta el tejado no? Hay q poner algo al final del tubo? Y desde el insert hasta el tejado, hay q sellar o taponar entre el tubo y la pared de obra? Disculpa Tanya pregunta pero por más q leo no me queda claro. Mil Gracias por hacer este blog

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    • Buenos días Víctor.

      Si el insert es de la salida de 200 mm entonces lo correcto si vas a colocar tubo inox de doble pared es que el interior sea de 200 mm y el exterior de 250 mm para que coincida con el diámetro de salida de humos.

      Efectivamente el entubado se debe de llevar desde la boca de salida del insert hasta el ras del tejado de la chimenea de obra.

      En el final del tubo entre el de obra que suele ser cuadrado y el tubo redondo se rellena el borde superior con manta de lana de roca y material de agarre y se impermeabiliza para evitar que el humo que sale por el tubo redondo se pueda meter por entre el hueco de la obra y meterse para dentro de la casa,ya que el humo siempre busca el aire que pesa poco y este es el caliente que estará alrededor del tubo, y ya el sombrerete de lachimenea.

      Desde el insert hasta el tejado no se rellena, esa cámara de aire sirve para que no haya transisión térmica y sirve para que se conserve mejor la temperatura, como si tuviese una doble cámara, por lo que poniendo sólo al final de la salida de humos es suficiente.

      Muy agradecido por tus palabras sobre el blog, entre todos estamos haciendo una buena base de información que ayuda a muchos lectores.

      Recibe un cordial saludo.

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  11. Buenas tardes Jose Luis: Me han instalado una estufa de pellets en un 3 piso. Hemos aprovechado la chimenea de obra que tiene nuestro piso (en origen los pisos venían con cocina económica) para la salida de gases y humo. Me han entubado con tubo flexible inox. de diámetro 100 mm.
    La altura de la chimenea es aprox. de 7 metros. El instalador me ha dejado el inicio de tubo en el interior (por encima del techo dentro de la chimenea) y después ha colocado un trozo de tubo rígido sin ningún acoplamiento estanco para poder conectar el tramo de tubo que viene desde la estufa. Esto es correcto ?. Pienso que podría haber algún escape de gases hacia el piso de arriba (4) si la chimenea estuviera agrietada. Por otra parte, no me ha instalado ningún sombrerete al final del tubo, porque este queda protegido de la lluvia por un tejadillo. Que pasa con el viento fuerte lateral ?. No debiera ponerme un sombrerete antiviento ?.

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    • Buenas tardes Eugenio.

      No me queda completamente claro lo del trozo de un tubo rígido y te comento las posibilidades.

      Por un lado está el instalar el tubo flexible de inox de 100 mm para introducirlo por encima de la escayola a la chimena de obra y si instala después tubo rígido lo correcto es utilizar un acople o convertir de tubo flexible de 100 a tubo rígido de 100 y este llevarlo casi al ras del final del cañón de obra por si como indica pudiera haber alguna fuga para que no le pudieran olores o humo al piso de arriba.

      La otra posibilidad es que haya instalado un tubo galvanizado más grande y entonces haya metido por dentro o embocado el tubo flexible y taponado con manta de lana de roca, si llega hasta el ras del cañón de la chimenea de obra el mayor problema podría ser de condensación aunque ya dependerá el tipo de pellets que use y del frío del lugar donde viva.

      La necesidad de sombrerete específico para estufas de pellets es cuando el tubo está instalado hasta el exterior.

      En casos parecidos al suyo donde se aprovecha una preinstalación de obra previa o de tubos de chimenea, personas que quitan su sistema de calefacción a leña que tienen ya instalada una tubería de 150 mm o 200 mm y meten el tubo de la esttufa de pellets por dentro de ésta, entonces dejan el sombrerete o tejadillo existente, con la idea de que la salida de humos no quede justo al ras sino unos 30 o 40 cm por debajo.

      Esto se hace para evitar problemas del viento lateral.

      Como el humo saldría poco antes de la boca del cañón de la chimenea entonces evita los problemas de alarma por depresión, y como la estufas de pellets tienen el ventilador que empuja hacia afuera el humo no tienen la pega de las estufas o chimeneas que le podría hacer que revocase el humo hacia adentro, salvo que viva en una zona de ladera de montaña o de mar con fuertes rachas de viento pero que podría compensar aumentando las revolcuiones del ventilador.

      Sin otro particular, agadeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  12. Buenos dias !

    Sustituimos hace un par de años una chimenea abierta por una Invicta Chamane de 14kw, con tubo de 20cm y con 4.5m de tubo visto dentro de casa y un codo de 45 grados y estamos encantados con ella (agradecerle su recomendacion porque fue un acierto)

    Oiamos algunos ruidos por dentro del tubo como si cayera algo de vez en cuando y cuando vino el deshollinador se lo comentamos. Nuestra sorpresa fue cuando nos dijo que solo salian por el tejado unos 20cm de tubo por dentro de la chimenea de ladrillo y el resto estaba vacia y el espacio entre ese poco tubo y la chimenea de obra estaba llena de creosota que es lo que caia por dentro del tubo hacia abajo.
    Hemos añadido 2m de tubo y limpiado la creosota y parece que la chimenea sigue funcionando perfectamente pues el tiro lo regulamos con la llave q tenemos en el primer tramo, mi duda es:
    El tubo que hemos colocado nuevo sobrepasa la chimenea de ladrillo exterior unos 30cm, per aun asi queda dentro del sombrerete que tiene hecho de hierro de medidas 50×50. Es como si fuera un cubo invertido soldado a la obra y con todos los laterales un poco abiertos para que pueda salir el humo. Ahora mismo el tubo queda a unos 30cm de distancia del ‘techo’ de este sombrete. Crees que tendremos algun problema a la larga y deberiamos cortar el tubo a la misma altura de donde acaba el ladrillo o bien esos 30cm junto con las aberturas son espacio suficiente para que el humo salga con facilidad.

    Muchas gracias y decirle que por favor no deje de publicar en el blog pues sus conocimientos son de mucha ayuda ademas de explicarlo todo muy bien.

    Responder
    • Buenos días Sandra.

      Me alegra la Chamane le esté funcionando bien, a mi es un aparato que me gusta mucho porque es muy robusto, resistente y proporciona buena cantidad de calor.

      Respecto a su consulta sobre los 30 cm de tubo exterior, imagino que éste de simple pared (no está aislado), por lo que podría pasar que se produjese condensación en los mismos, aunque esto depende de diferentes factores, como el porcentaje de humedad de la leña que utilice, la temperatura ambiente exterior de la zona donde vive, pero lo bueno es que tiene la Chamane instalada que hace que la temperatura del humo sea elevada, salga con rapidez y se mantenga caliente para evitar estos problemas de condensación.

      Esto lo tendrá que ir observando, es decir, cada cierto tiempo deberá obserbar el exterior del tubo y si tiene chorretones negros, esto indicaría que debería o bien aislar dicho tramo o recortarle.

      Eso en cuanto al exterior del tubo.

      Después está el tema de la salida de humos, si no es correcta podrá apreciar como el cristal de su estufa se pone más negro de lo normal, si esto no es así, es que el humo está saliendo correctamente y no hace tapón en la salida.

      También es indictativo si durante una carga de leña donde tiene la puerta abierta mientras carga los nuevos troncos ve que se produce remolinos de humo o revoco en la cámara de combustión de forma continúa.

      Como cada casa, estufa y zona geográfica es diferente toca ir obsrvando y haciendo los ajustes necesarios para conseguir un perfecto funcionamiento.

      Muy agradecido por sus palabras rspecto al blog, animan mucho.

      Reciba un cordial saludo.!!

      Responder
  13. Buenas! Gracias por el execelente blog. Buenas explicaciones y comentarios.
    Preguntas: Instalaré un insert en una chimenea de obra. Para darle espacio tendré que derribar el espejo (la pared que está en el fondo del hogar y desvía el humo hacia la garganta que posteriormente lo lleva al tiro) Mi pregunta es si es necesario o recomendable reconstruir esta pared (adaptandola al volumen del insert) por algún motivo técnico o no es necesario? Mi segunda pregunta es; en vez de introducir un tubo flexible de acero por el conducto de humos, pensé en usar tubos de acero de segmentos de metro. El precio es un factor determinante al elegir los tubos, puesto que sale a mitad de precio y cumple (entiendo) la misma función. ¿Es práctico y relativamente fácil hacer esta operación con tubos en vez del flexible? Un saludo y gracias

    Responder
    • Buenos días Omar.

      Desde mi opinión sí que es recomendable reconstruir la pared trasera.

      De hecho, cuando no hay que tirarla nosotros colocamos en la parte de atrás placas de lana de roca con una cara de aluminio para que refleje el calor, porque dependiendo de lo que tenga detrás se puede trasmitir calor hacia la parte trasera causándole desperfectos, además la idea es que el máximo calor se enfoque del cassette hacia adelante y el que no, ascienda por el lado de los tubos manteniendo la temperatura de los mismos para que conserven el humo a la mayor temperatura, cuando no se pueden aprovechar para que salgan por rejillas de ventilación, para evitar condensación en los mismos (la temperatura del humo baja, el vapor de agua condensa y chorrea).

      Respecto a la segunda pregunta, la instalación habitual es utilizar tubos rígidos en segmentos de 1 metro, a parte de que salen más baratos, después son más prácticos para deshollinar, el comentar la opción de tubo flexible es porque muchas veces en las chimeneas de obra el tiro no es recto y no es posible la colocación de tubería rígida.

      Si puedes rígidos, mejor, porque cuando tengas que deshollinarlos será más fácil.

      Una vez hayas descubierto el interior, veas si el cañón de la chimeneas por donde sale la evacuación de humos es recta o por el contrario tiene curvas entonces te tocará tomar la decisión.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

      Responder
  14. Hola,

    Gracias por sus explicaciones clarísimas que han resuelto mis dudas para poner una estufa dentro la antigua chimenea.
    Tengo dos dudas y una curiosidad:
    1) si pongo una estufa dentro de la chimenea entiendo que es mejor que no ocupe todo el espacio para que corra el calor lateral de la estufa hacia dentro de la casa no?
    2) es mejor poner una puerta a la chimenea o poner una estufa dentro desde un punto de vista de eficiencia energetica y vobsumo de leña? Hay estufas a 200 € pero una puerta chimenea a medida no me baja de 470€ !!
    3) si el humo del fuego directo de la chimenea no encuentra problema para salir a fuera, porque sí que es un problema el humo de la estufa y por eso hay que entubar hasta arriba del todo ? Es porque no está tan caliente como el directo del fuego de la chimenea y le vuesta desplazar el sire frio que cae desde arriba? Como el agujero de la obra es enorme, yo me las prometia muy felices pensando entubar yo solito 2 metros iniciales y sellar abajo con lana de roca, si tengo que entubar todo hasta arriba entonces ya…

    Muchas gracias por adelantado por su respuesta.

    Como solo lo usaré 7 fines de semana al año estoy hecho un lio entre dejar la chimenea original ( coste 0, mas consumo y algo de olor), poner puerta ( 460 € y consumo medio), poner estufa entubando dos metros y lana roca abajo ( estufa barata 9kw y me lo hago yo) o estufa y entubar hasta arriba ( se dispara el coste) ya se que es un tema personal pero si pudiera darme su opinión…

    Responder
    • Buenas tardes Daniel.

      Efectivamente, al colocar una estufa de leña en el hueco de una chimenea de obra es mejor no ocupar todo el espacio para que el aire caliente que se genera en los laterales de la misma salga hacia adelante.

      En cuanto a eficiencia mejor colocar una estufa de leña que le consumirá menos y le generará más calor que colocar unas puertas, ya que las chimeneas de boca abierta antiguas para hacer menos humo hacen que gran parte del calor se vaya por la chimenea de evacuación de humos, por lo que colocando la estufa y aislando alrededor del tubo en la zona superior del cañón de obra(donde ya no se ve) evitará que este calor se vaya al exterior y se desaproveche.

      Es un problema porque gran parte de las llamas al instalar una salamandra de leña se encarga en calentar el hierro y no inciden directamente sobre el aire interior.

      Hay veces que instalando sólo un par de metros y sellando el aparato funciona bien, pero no siempre, por el tema del aire frío superior, entonces como instalador yo le tengo que aconsejar sobre la manera correcta de hacerlo que sé que funciona siempre bien, no sólo con dos tubos y que por casualidad no le funcione y entonces se genera ese problema que usted desconocía esa posibilidad al no ser instalador.

      Si sólo la va a usar 7 fines de semana al año, son 15 días al año, yo para empezar colocaría los dos metros y sellaría para tenerla funcional inmediatamante, y ya después para el año siguiente entubar del todo, en 15 días de un año no se generará una gran cantidad de hollín o si le aparece el problema de revoco de humos, 15 días se pasan y ya la termina bien al año siguiente.

      Si lo que busca es eficiencia para conseguir más calor, que consuma menos y menos olores sin lugar a dudas instalar una estufa de leña. A mí las puertas me gustan menos porque lo que evitan son olores y corrientes de aire pero no aumentan el rendimiento ni proporcionan más calor.

      Esta sería mi opinión.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

      Responder
  15. Hola Jose Luis. Vamos a instalar un insert. Pasaremos los tubos de salida de humos por dentro de una chimenea de obra. Como leo en tus respuestas, debo llegar con los tubos hasta el final del hueco de obra . Al final de la chimenea tiene una tapa de losa de piedra, separada 25 cm por unos pies que dejan huecos en los cuatro lados. Mis dudas son:
    1 El insert irá recubierto con pladur ¿necesita algún tipo de rejilla de entrada de aire por algún lado?
    2 Los tubos deben llegar justo hasta el final de la chimenea de obra, o debo agujerear la tapa para que la sobrepase?
    Gracias de antemano

    Responder
    • Buenas tardes César.

      Por la explicación la losa a la que se refiere es un sombrerete de obra a cuatro vientos.

      Como explico efectivamente lo ideal es llegar al final del cañón de obra para evitar problemas de revoco de humos al encontrarse el humo que sale de los tubos con aire frío que le haría de tapón si no lo instalase hasta el final.

      Si tiene la cantidad de metros adecuada para un correcto tiro, llegando al ras del cañón de obra y aprovechar el sombrerete de obra ya colocado sería suficiente. En el caso de que no fuesen suficientes entonces sí que tendría que traspasar o más bien quitar el sombrerete de obra, colocar los metros de tubo que hiciesen falta, hacer obra alrededor de los mismos para aislarlos y después colocarle el gorro de la chimenea.

      Después, en el caso que no le hubiese hecho falta quitar el capuchón de la chimenea de obra, si aprecia que le entra agua o que el viento le impide el buen funcionamiento entonces sería quitar el sombrerete de obra de 4 vientos e instalador uno metálico antirrevoco, por ejemplo.

      En cuando a las rejillas, más que para generar un tiro hacia el exterior lo que se utilizan es por un lado para evitar que reviente el pladur o se agriete por el calor que se genera dentro de la campana, y por otro lado para aprovechar y que dicho calor salga al ambiente.

      Por eso se suelen colocar dos rejillas laterales de 15×15 o 15×30 y una rejilla central de 15×30 o 20×40 o dos laterales de 15×15 o 15×30.

      El pladur se reviste con lana de roca para chimeneas, esta que lleva una capa de aluminio, se tapona el hueco entre el tubo del insert que será de 200 o 150 mm, y se dejan huecos en el forrado de la campana interior para redirigir el calor para que salgan por las rejillas.

      Así tiene toma de aire frío (las rejillas por debajo del aparato) y salida de aire caliente por las rejillas que se colocan a unos 20 cm del techo, esto aumenta el movimiento envolvente del calor y así se consigue que caliente más el aparato, en menor tiempo y que el mismo llegue a más distancia.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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      • Gracias por la respuesta. Se nota cuando responda un profesional. Debo añadir, que me encanta leer tus comentarios. Buenas explicaciones y con conocimiento. Gracias de nuevo

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  16. Hola Jose Luis
    Un placer leerte, hace años decidimos colocar en la casa del pueblo, un insert de leña.

    Resulta que la chimenea de obra, la hizo un albañil que nos dejo tirados, no le puso tiro y la chimenea no calentaba porque el calor salia por la chimenea arriba.

    Metimos el insert y le puse un tubo de 50 60 cm para que echara el humo por la chimenea de ladrillos existente.

    Seguia sin calentar, y una persona me dijo lo mismo, que entraba aire frio por la chimenea de ladrillo. Asique lo que hice fue poner unas placas de escayola justo a la salida del insert a unis 30 cm, y algo calienta, pero mi madre y yo seguimos convencidos que la chimenea no está bien.

    Leyendo todos los post, creo que por el verano voy a tirar la chimenea de ladrillos de obra y poner tubo doble hasta el tejado. Alguna recomendación o algo que se te ocurra? Mil gracias.

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    • Buenas tardes Manuel.

      Al colocar un insert de leña en el interior de una chimenea de obra es muy importante aislar bien con lana de roca para chimeneas y sellar bien para evitar que por un lado se escape el calor hacia afuera y por otro para evitar que entre aire frío.

      Yo, una prueba casera que suele hacer para ver las corrientes de aire de la casa, es encender una barrita de incienso cerca de la chimenea y ver hacia dónde va el humo de la misma y apreciar con la velocidad con la que va, para ver por un lado las corrientes interiores y por otro si hay fallos de aislamiento.

      Puedes hacer esta prueba para sacar algunas conclusiones.

      Si ves que este humo se desplaza rápido y en función de hacia donde, ya sabes si lo que tienes es que te entra aire frío del exterior o si por el contrario lo que se escapa es el calor de la casa por el cañón de la chimenea de obra hacia arriba y actuar en consecuencia.

      O bien valoras hacer reparaciones, o como indicas, tirar la obra si no está bien hecha, y hacer una instalación nueva donde esté todo bien sellado para que ni entre frío ni se escape el calor.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  17. Buenos dias Jose Luis,

    Me alegra mucho haber encontrado tu Blog, ya que nos esta aclarando muchas dudas acerca de como instalar una estufa de leña en nuestra casa. Mi caso es el siguiente: La cas dispone ya de una chimenea de obra, la cual solo se ha usado un par de veces a modo de chimenea abierta. Como consume mucho y da poco calos, hemos pensado en poner una estufa de leña y aprovechar la salida de humos existente para instalar una estufa de leña.

    La primera traba que encontramos fue saber si por el hueco que hay en la garganta cabria el tubo. En este caso, la estufa tiene una salida de 110 mm de diametro. La garganta de la chimenea tiene un ancho de entre 11 y 12 cm. Supongo que no habria ningun problema para pasar el tubo.

    La segunda traba es cuanta altura tiene la chimenea para saber cuanto tubo debemos poner hasta llegar al final del tubo de obra existente. En nuestro caso es una casa unifamiliar de dos plantas. No se si con estos datos y tu experiencia sabrías decir cuantos metros aprox de tubo deberíamos instalar.

    Respecto a sellarlo, por la parte de arriba lo veo imposible. Pero a mi se me ha ocurrido sellarlo con un aislante por la parte de abajo, justo donde esta la garganta. De esa manera supongo que se solventaría los problemas que pudiera ocasionar el revoco, así como la entrada de aire frio a la casa.

    Respecto a la instalación, quiero colocar la estufa lo mas cerca de la chimenea posible, para así no hacer muy larga la parte horizontal del tubo de extracción de humos. Si se pone un metro de largo hasta que llega a la chimenea y luego ya va en vertical, no debería dar problemas, no?

    La estufa no se utilizaría mucho, posiblemente 2 meses del año. Con este tipo de instalación seria suficiente para poder usarla sin problemas?

    Gracias de antemano, reciba un cordial saludo,

    Alvaro.

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    • Buenas tardes Alvaro.

      La mayoría de chimeneas de obra tienen lo que se conoce como rebosadero, pesebre o pulmón, que es la garganta que comenta, para que el humo haga el circuito para evitar revoco de humos (si cabe por ahí el tubo sin tener que romper nada, pues mejor, menos obra, si no, el romper la misma tampoco supone mayor problema si tiene claro que la chimenea de obra en sí no la va a volver a utilizar).

      Cuando se habla de construcción, al decir dos plantas, se suele hablar de planches, cada planché tiene 3 metros de altura por lo que considerando 2 plantas (2 planchés y un metro que sobresalga), unos 7 metros de tubo aproximadamente le tocará instalar.

      En cuanto al sellado, si el cañón de obra no tiene ninguna fuga de humos (comenta que la usó un par de veces y no refiere olores ni humos en la casa) por lo que se ha de suponer que la misma está en buen estado y no presenta ni grietas, fisuras o huecos donde pudiera escapar el humo.

      Lo ideal, sellar tanto arriba, y por supuesto como bien indica, abajo, evitando que hayan corrientes de aire hacia el exterior, que pueda volver el humo por ahí del exterior a dentro de la casa, así que este punto totalmente correcto.

      Respecto a la instalación yo lo que sí que le recomendaría es que optase por comprar un modelo con diseño de salida de humos trasero, colocándola prácticamente delante apenas necesitaría tramo en horizontal, o directamente incluso se podría valorar colocar un primer codo de 45º de salida, tubo rígido hasta la vertical del cañón de la chimenea, y después otro codo de 45º para enderezar y ya tubo recto hasta la salida exterior.

      Con 7 metros de tubo, compensa o bien el codo de 90º que coloca si se aleja un metro de la boca de la chimenea, o si se aproxima al máxima, los dos de 45º .

      Un modelo diseñado con salida posterior, para mi gusto, si el aparato es de función, un tipo como la ordesa de Bronpi de 10 kw que conserva más tiempo la temperatura y calienta bien los tubos para que el humo salga bien hacia arriba, debería de funcionarle sin problemas.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita, palabras sobre el blog y participación en el mismo, reciba un cordial saludo.

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  18. Buenos días,

    Antes de nada felicitarles por este blog porque es muy instructivo y entretenido de leer, no tengo ni idea de chimeneas y me he puesto al dia con sus explicaciones y la gente que comenta.

    Tras mucho leerles desafortunadamente tengo que escribir a ver si pueden aconsejarme. Tengo un chalet de 2 plantas en el que queria sustituir un viejo insert por algo mas moderno, mi idea era intentar hacer las cosas bien entubando hasta arriba por dentro del hueco de obra y colocar rejillas de ventilación para aprovechar ese calor. Hasta aquí leí yo creo que todas las entradas del blog.

    Bien, se ha hecho la instalación y al retirar el viejo insert del hueco del salón se ha visto que la salida de humos no es recta (de ladrillo) porque topa con un saliente que parece parte del suelo del 2º piso y que no se podía meter el tubo hasta arriba, la solución fue meter apenas 2 metros hasta el saliente que no permite mas y ya esta.
    Primera prueba y la chimenea no tira, es cierto que da calor pero no hay apenas llama y como me descuide se me llena el insert de humo. Una vez que coge algo de calor parece que al menos salen brasas pero nada de llama. En fin yo creo que es por la falta de tiro (estoy pendiente de ver que solución me dan por parte de los instaladores).

    De las soluciones que he leído en el blog, aparte de hacer obra si se pudiera (entiendo que hay que abrir un buen agujero y aparte lo que te puedas encontrar…) y meter tubo hasta arriba que seria 4 -5 metros serviría un sombrerete aspirador? con una ligera brisa y por el calor del propio humo os he entendido que funciona pero suficiente? Por otro lado pienso si aspira por efecto del viento cuando no esta la chimenea encendida sigue extrayendo aire del interior? es apreciable?

    Si este no sirviese también he visto que se propone un aspirador eléctrico (caro), pero que entiendo que resolvería el problema sin obras (aparte de llevar el cable del mando de control hasta el insert). Mi duda con este es… llevan diferentes potencias como se cual seria la correcta? entiendo que a ojo viendo que el tiro es mas o menos correcto? Por otro lado por la noche por ejemplo tienes que dejarlo encendido porque sino la chimenea se quedaría de nuevo sin aspiración?

    Un saludo y muchísimas gracias de antemano

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    • Buenas tardes Perico.

      Efectivamente, el problema que describe, al no entubar hasta arriba es ese, la falta de depresión o tiro y que se ahogue la chimenea, además del peligro que el hollín se acumule en las paredes del cañón de la chimenea de obra, si no se limpia pueden derivar en un incendio de los mismos.

      Lo ideal, como indica, si se puede, hacer el agujero necesario para poder terminar la instalación con tubo rígido.

      Dependiendo del hueco, valorar la posibilidad de meter un tubo flexible de acero inoxidable para salvar el saliente y después seguir con tubo rígido, esto dependerá de que se pueda o no hacer.

      El colocar un sombrerete aspirador sin más, ayudará algo, pero, con dos metros seguirá siendo insuficiente, además que efectivamente notará más corriente de aire en la casa, y cuando se llene de hollín el cojinete del sombrerete, si no lo limpia y lo engrasa, el ruido que genera se comunica por el cañón de la chimenea y se amplifica por la boca, teniendo más ruido en el interior.

      La solución de sombrerete aspirador eléctrico sí que soluciona el problema del humo, pero no olvide que el deshollinar es necesario.

      En cuanto a la potencia, efectivamente, tiene, dependiendo del modelo hasta 7 velocidades de aspiración, y efectivamente se ajusta en función del tipo de leña, la sequedad de la misma (hace más o menos humo), si la acabamos de encender, o si ya quedan apenas brasas.

      La “pega”, los modelos que yo conozco, no tienen temporizador, y efectivamente o bien tendría que dejarla encendida, esperar a que se apague el fuego, o si calcula que le faltan un para de horas para apagarse conectarla a un enchufe temporizador, programando que se corte la corriente a cierta hora.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  19. Hola!! Primero decir que el blog está genial y es único, me encanta!
    Tengo varias cuestiones… En primer lugar decir que soy manitas y autodidacta pero me gusta antes de empezar un trabajo, informarme con persona que tengan experiencia en los trabajos a realizar como es el caso que acudo a usted.Me he leido todo el tema y aún así me surgen dudas. Tengo una adosada preparada con chimenea de obra cuadrada en el techo del comedor (tapado con yeso el tiro pero suena hueco, nunca usado) la chimenea es de obra y el sobrembrerete de esos de hormigon que hacen lamas por los cuatro lados. Quiero poner un insert de leña, o suspendido o incluso pellet. Las dudas son:
    En primer lugar:
    Tubo hacia arriba hasta llegar al sombrerete para que no revoque el humo, está claro, pero no tengo acceso al sombrerete… por lo que arriba ¿como se hace para que no baje porquería desde la salida de humos y se cuele por la cámara vacía de la chimenea si no tengo acceso arriba? A parte de que el tubo va apoyado en una de las paredes… ¿Sin más?

    En segundo lugar tapar el techo… Tengo claro que primero la lana de roca y luego comentas que un anillo de yeso… No entiendo demasiado a lo que te refieres, si simplemente rellenar el hueco con yeso a parte de que eso hay que hacerlo ya con la estufa montada para que aguanten los tubos en posición no? O como se aguantan?

    Y por último… Si contamos que pongo una esquinera de leña, con unas medidas fijas y posición fija y la estufa, insert o lo que ponga queda dos metros desplazado del tiro del techo… ¿Como se hace para que coincidan exactamente los tubos con el tiro si no se pueden cortar? O se puede?

    Muchas gracias!!!

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    • Buenas tardes Xavi.

      Normalmente a los tejados se tiene acceso o bien con una escalera pisando sobre las vigas para no romper tejas y sacando el sombrerete (o retejar en el caso de movimiento o rotura de las mismas), sellar alrededor del tubo con el anillo que comentaba de yeso, o bien o con un camión con grúa y cesta, es un trabajo delicado y con cierto peligro, por lo que hay que llevar mucho cuidado con esto.

      El tubo no suele pegarse a la pared del cañón dela chimenea ya que por calor podría reventar los mismos, lo habitual es ubicar el aparato centrando la salida de humos para que quede en el centro del hueco de la chimenea y de ahí entubar, descansando el peso de los tubos sobre el aparato.

      En la parte del interior de la casa , en las paredes, efectivamente usar lana de roca rígida con lámina de aluminio para evitar que el calor se quede en las paredes y en la campana o revestimiento de la chimenea, después se suele hacer con una de las placas en dos piezas hacer un hueco para el diámetro del tubo con pendiente / para que la misma termine en la rejilla de ventilación, y así con la entrada de aire de las rejillas de la zona de abajo del revestimiento se cree una corriente de aire y saque el calor por la rejilla de vetilación.

      El hueco entre el tubo y la cañón de la chimenea de obra en la parte de abajo se sella introduciendo a presión manta de lana de roca, que es maleable y flexible y que aguante bien la temperatura, de esa manera se evitan corrientes en el cañón de la chimenea y aisla el tubo para que conserve bien la temperatura para evitar condensaciones y chorretones negros.

      En cuanto a si la ubicación está algo más desplazada del cañón de la chimenea, los tubos sí que se pueden cortar, aquí es siempre empezar un primer tramo con tubo recto para que el humo coja velocidad, nunca poner el codo de 45º que es el máximo codo permitido para un buen funcionamiento en la salida de humos del aparato.

      Por lo tanto, 1 metro recto, codo de 45º y después tubo la distancia que haga falta y nos permite la altura del techo, por eso, tampoco nos podemos poner demasiado lejos del cañón de la chimenea de obra, después otro codo de 45º para enderezar el tiro y ya tubo recto hasta el exterior.

      En cuanto a cortar los tubos, eso sí, siempre por el lado de la hembra, así el machimbrado (macho-hembra) queda intacto y podemos encajarlos sin ningún problema.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  20. Buenas tardes. Acabo de descubrir este blog y me parece genial, enhorabuena por sus comentarios y explicaciones.
    En una vivienda de tres plantas, yo vivo en en el 1, hay instalada una chimenea de obra, que en mi caso he sustituido colocando un insert. La cámara del insert la he paneleado completamente con lana de roca, hasta la salida de la chimenea de obra existente, por esa cámara pasa una chimenea procedente del piso bajo, que también he revestido con lana de roca, que creo en su interior lleva tubo.
    1º problema, la vertical de la salida del insert no coincide con la vertical de la chimenea de obra, entiendo que puedo colocar un codo a la salida del aparato y otro a la entrada de la chimenea para que coincidan. Tendría problemas para deshollinar con estos codos ??
    2º la salida del insert es de 150 mm diámetro y la chimenea de obra es de 110 o 120. Puedo iniciar el primer tramo con 150 y luego reducir en la chimenea a 120 o sería un problema ?
    3º Seria conveniente antes de meter el tubo por la chimenea de obra, deshollinar y dejarla limpia, o no es necesario
    4º Por ultimo, el sellado en la cámara al inicio de la chimenea, se hace con lana de roca encajándola bien para que no quede salida. Y al final de la chimenea de igual manera con lana de roca ??
    Muchas gracias de antemano por tu atención y tiempo.

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    • Buenos días Juan Carlos.

      El colocar un codo justo en la salida de un insertable de leña o una estufa no es buena idea porque digamos un codo de 45º reduce a la mitad la fuerza de ascensión, es preferible siempre empezar con tubo recto, un metro o metro y pico y entonces después colocar dos codos de 45º en forma de S para ajustarlo o pegarlo a la pared que imagino es donde está construida el cañón de la chimenea de obra.

      Haciéndolo de la manera que te comento, el humo coge velocidad y ya los codos no penalizan tanto, pudiendo compensar la reducción de tiro de esos dos codos instalando algún metro más de tubo en el exterior, que en tu caso no creo que hiciese falta, porque esto sería para instalaciones standard de 3 o 4 metros de instalación pero como vives en el primero y has de superar dos plantas con la instalación eso son 7 u 8 metros de tubería, por lo que por ahí estaría bien.

      Deshollinar un codo en S con un erizo deshollinador no tiene problemas, lo que no puedes es hacer codos de 90º.

      – En cuanto a la reducción del diámetro de la salida de humos, lo correcto como indicas primero tubo de 150 mm y después la reducción y los codos, el hecho que tengas que superar dos plantas como te comento compensará esa reducción, aunque hasta que o bien se mida con un depresiómetro para comprobar los pascales de depresión que tiene (los aparatos para funcionar bien necesitan un tiro con una depresión entre 10 a 12 pa (pascales) según indique su ficha técnica), o bien que la enciendas. si el instalador no dispone de este aparato. y compruebe si el humo remolinea (revoca) por falta de tiro, indicativo que tendría que instalar algún metro más en el exterior o un sombrerete aspirador, no lo sabrás. (esto ya es prueba y ajuste).

      – Si la chimenea de obra ha sido usada y tiene restos de hollín en las paredes de obra sí que es conveniente deshollinarla antes para evitar peligro de incendio y olores.

      – En cuanto al sellando más que con lana de roca que suelen ser los paneles rígidos con lámina de aluminio protectora, suele utilizarse manta térmica cerámica de lana de roca que viene en un rollo color blanco y es más flexible y trabajable.

      Efectivamente se suele cerrar abajo y arriba del conducto.

      Un detalle importante, cuando vayas a instalar el tubo por el interior del cañón de obra el mismo no debe estar a presión contra los ladrillos del cañón de obra porque puedes tener problemas:

      Por un lado que por la dilatación del tubo te reviente la obra.

      Por otro que los restos de hollín se puedan incendiar.

      Es importante que quede clareo que haga como cámara de aire y queden protegidos los ladrillos.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  21. Buenos días Jose Luis,
    Gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros, son muy enriquecedores.
    Te formulo las siguientes preguntas:
    Voy a instalar un insert de leña, sustituyendo una antigua chimenea que solo tenia una puerta metálica mal puesta y ladrillo refractario. Es una chimenea de obra, que forma parte de mi vivienda.
    Según el instalador autónomo, necesito un tubo flexible de acero inox de 3 m, para la evacuación de humos. El tiro de la chimenea es de 5 m hasta el exterior.
    Leyendo tu post, dices que debemos entubar hasta la salida en el tejado, en mi caso sería de 5 m para que no revoque el humo, pero tengo un problema, no venden o no he encontrado tubos flexibles inox de más de 3 m. He mirado en varios sitios web que comentaste, en CAEXVEN me dijeron que ya no los fabrican, aunque me resulta curioso que los tengan en la web (uno de doble capa).
    Que solución ves? si pongo un tubo de 3 m sería un error?
    Y por otro lado otra pregunta, dentro de los tipos de tubos flexibles inox, tengo los normales y los de doble capa (bastante caros por cierto), ¿sería otro error poner uno normal dentro de la chimenea de obra?
    Gracias.
    Un saludo.

    Responder
    • Buenas tardes Alicia.

      El colocar sólo 3 metros sería un error por varios motivos:

      – Por un lado el hecho de que no salga hasta el ras puede provocar revocos de humos porque el humo que sale del tubo caliente se encuentra con una bolsa de aire frío que hace de tapón impidiendo que salga naturalmente, lo que puede provocar revocos de humos y condensación.

      – Después tienes el problema del hollín que se iría fijando en las paredes de ladrillo con el riesgo de incendio.

      Por eso, lo mejor es instalar los 5 metros hasta el ras de la salida de humos y sellado los huecos entre el tubo y el cañón de obra.

      Para solucionar el problema que comentas, que sólo hacen tubos flexibles de 3 metros, tienes que comprar un acople o empalme de tubo flexible a tubo rígido (también los hay para empalmar más tubo flexible), pero si con esos 3 primeros ya discurre por dentro del cañón de obra y éste es recto, mejor instalar los dos últimos tramos rígidos.

      Ahora no tengo ninguna fotografía disponible, por lo que te pongo el enlace a aliexpress para que veas a lo que me refiero: https://www.ebay.es/itm/184864139838

      Con esa pieza puedes acoplar tubo rígido después hasta los 5 metros necesarios.

      Respecto a tubo de doble pared o simple pared inox flexible, para una chimenea con el de simple pared suele ser suficiente, el de doble pared se utiliza para estufas de pellets porque en el quemado producen azufre que corroe el acero con mayor rapidez, por eso en las de pellets sí que es “obligatorio” el de doble pared pero para las chimeneas con el de simple pared suele ser suficiente.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog.

      Responder
  22. Hola Jose Luis, gracias por este blog.
    He comenzado leyendo el blog y enseguida he visto reflejada mi chimenea de obra antigua y sin tiro, que hay que echarle varios troncos enteros y que se vaya consumiendo. Es decir, le puedes echar la leña que quieras que la consume y apenas calienta por el tiro tan grande que tiene la chimenea.
    Qué se puede hacer para que caliente y reduzca el consumo de madera de manera más económica posible? He leído que la manera más fácil era añadir un “cassettes de leña que no necesitan tubo” esto es una caja chimenea/estufa ? no hay alguna manera más ecómica? Voy es estar este invierno en esta casa de alquiler. Gracias por tu respuesta y por este blog.

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    • Buenas días Ricardo.

      Efectivamente, esas chimeneas antiguas consumen muchísimo y apenas estás caliente por delante y la espalda la tienes fría.

      Si vas a estar de alquiler este invierno, y por lo tanto es una solución eventual la solución más económica sería la siguiente.

      – 1 estufa de leña redonda de chapa de ferretería que valen sobre 60 € (caliente mucho y consumen poco, pero su durabilidad no es muy elevada en años porque la chapa es muy fina, pero para pasar un invierno suficiente).

      – 1 Codo de 90 y un par de metros de tubo para meterlo dentro del cañón de la chimenea, esto te puede costar sobre 15 o 20 euros.

      – 2 placas de lana de roca con cara de aluminio para taponar el hueco del cañón de la chimenea dejando abertura por donde se introducirá el tubo de la estufa, esto evitará que el calor se vaya para arriba, precio unos 20 €.

      Esto sería lo más barato, para conseguir estar caliente este invierno gastando poca leña y sin invertir en un cassette de leña que sería la opción recomendable.

      Pero para una cosa eventual, puedes optar por este sistema.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

      Responder
  23. Buenos días y gracias por el blog
    Me resulta complicado enterder este tema y queria preguntar si para instalar un insert en la chimenea, que ya tiene tubo, hay que poner otro tubo dentromdel que hay
    Muchisimas Gracias

    Responder
    • Buenas tardes Ana.

      Concretamente estamos hablando de chimeneas de obra que tienen, más que tubo metálico, un cañón de obra de ladrillo.

      Como este cañón no va conectado directamente a la boca de salida del aparato está frío entonces puede provocar problemas de revoco, condensación, etc, por eso comentamos que es necesario conectar tubo metálico al cassette de leña o chimenea metálica, para que el calor del aparato pase a los tubos, éste caliente el aire interior y el humo salga bien hacia arriba.

      Otra cosa sería, que la chimenea ya tuviese una preinstalación de tubo metálico, si es del mismo diámetro que la boca de salida de su aparato simplemente sería conectarlo con la preinstalación.

      Pero si es diferente diámetro, dependiendo de cuál sea misma, puede que sí que le interese meter otro tubo por dentro para respetar el diámetro de salida con el que fue diseñada la chimenea, estufa, o cassette de leña.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

      Responder
  24. Cassete de Hierro Fundido o “metal”.

    Hola de nuevo Jose LUis

    Le planteo otra duda sobre los materiales de fabricación de cassetes y dimensiones. Los vecinos con chimeneas similares en dimensiones tienen cassetes instalados de un tamaño idéntico a la chimenea de obra (70cm de ancho, 62 de alto y 60 de fondo). Las instalaron hace 10 o 15 años.. o 20. Al ir a comprar el cassete nos informaron que actualmente los cassetes se fabrican de hierro fundido con unas dimensiones inferiores: concretamente 40 de fondo…algo que nos parece muy pequeño respecto a nuestro antiguo Cassete. Además, al instalar el cassete dentro del hueco de la chimenea se queda un hueco de 20 cm por detrás. ¿Es cierto que ahora las dimensiones son más pequeñas dado que el hierro fundido proporciona mucho más calor?. ¿Es cierto que no se fabrican cassetes de un ancho de 70cm con un fondo mayor de 40?. Muchas gracias.

    Responder
    • Buenas tardes Carlos.

      De todos los modelos y marcas que conozco de cassettes de leña y chimeneas es cierto que para boca de 70 cm de ancho tienen una medida estandarizada de 40, 41 cm aproximadamente.

      Ya no tanto por lo de que sean de hierro fundido o no, si no porque son unas medidas que están certificadas que son adecuadas para el correcto funcionamiento del aparato con un diámetro de salida de humos de 20 cm, y como estos aparatos llevan el marcado de industria que funcionan correctamente, pues prácticamente todos los fabricantes (por no decir todos, porque no los conozco a todos), se cogen a estas dimensiones a la hora de fabricar.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  25. Hola Jose Luis,

    Me han regalado una estufa de leña que tiene una salida de 150mm. La voy a colocar en el comedor. Hay un pequeño agujero de 120mm en un cajón en el techo y dentro de este hay un tubo, aparentemente de acero, de 250mm de diametro que llega hasta arriba. No sé si puedo instalar directamente la estufa con algun tipo de reductor de 150mm a 250mm y aprovechar ese tubo o mejor compro tubos y hago que salga el tubo hasta arriba siendo este de 150mm.

    Muchas gracias.

    Responder
    • Buenos días Miquel.

      Una ampliación de 150 a 250 es cambiar mucho el diámetro de salida de humos de la estufa de leña, por lo que podría tener problemas de revoco de humos, por lo que yo no se lo recomiendo.

      El meter un par de metros y dejarlo a salida libre del otro tubo, tampoco, porque como hemos explicado el humo se encontrará una bolsa de aire frío que hará como de tapón impidiendo la posible ascensión del humo, con posibles problemas de revoco de humo.

      Después tendrá el problema de la condensación, el vapor de agua que se encuentre en el humo de la leña al contraste con ese aire frío volverá a condensar en agua produciendo chorretones, arrastrando partículas de hollín, haciendo un líquido sucio, y mal oliente.

      Y de cara al deshollinado tampoco será fácil hacerlo.

      Lo mejor, es introducir por dentro ese tubo de 250 mm el tubo de 150 mmm hasta el ras superior, sellar en la parte superior con manta de lana de roca para evitar que el humo que salga por el de 150 mm se meta entre los huecos de los dos tubos y se le pueda volver a meter en la vivienda, y ésta cámara de aire permitirá que el tubo mantenga mejor temperatura, evitando todos los problemas anteriores.

      Mejor hacerlo ahora, que después tener que entubar desde el tejado hacia abajo, porque le será más costoso y más caro.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  26. Buenas noches José Luis:

    Buscando información sobre la instalación de tubos de estufa de leña, he descubierto su artículo y su blog. Y tengo que agradecerle la cantidad de dudas que me ha aclarado con su artículo y las respuestas que ha dado a las dudas de los lectores de su blog.

    Yo tengo en casa una preinstalación de chimenea con salida desde el salón, que tenía cerrada. Hace pocos días compré una estufa de leña para poder sobrellevar el enorme frío que hace en casa por los precios prohibitivos del gas y la luz que hacen imposible encender la calefacción (mi dormitorio mantiene una temperatura entre 13 y 12º C y el salón ha llegado a estar hoy en 14.9ºC

    Aún no he comprado los tubos del tiro. En la parte visible del salón, voy a usar tubo vitrificado negro mate de 150 mm. Según he leído, el primer tramo debería tener una conexión H-H. Para poder insertar el siguiente tubo por la parte macho. De esta forma la posible condensación, caería por dentro del tubo y no saldría por fuera.

    En los establecimientos que he consultado, no venden estos tubos H-H y me dicen que las conexiones entre tubos hay que sellarlas, con una silicona especial que aguanta altas temperaturas. Pregunté por el grosor de la chapa que venden y me dijeron que 0,5 mm en los tubos vitrificados.

    Mi casa tiene dos plantas y la chimenea de obra sobresale bastante del tejado. Estimo que puedo necesitar 9 mt de tubo, con una salida vertical desde la estufa.

    Al ver el alto coste de los tubos, me surgen estas dudas

    1º ¿puedo usar los vitrificados mate en la parte visible del salón y en el interior de la chimenea los vitrificados con brillo que son más económicos?
    2º ¿Hay que sellar las juntas entre tubos con la silicona especial?
    3º ¿De cuantos mm debería ser el grosor de la chapa de los tubos?
    4º ¿El peso de todos los tubos descansan sobre la estufa? Supongo que lo más cómodo, sería sujetar los tramos que van por el interior de la obra al techo, pero no sabría como hacerlo. Al techo de mi casa es imposible subir, salvo que contratara una grúa. Por lo que no es viable.
    5º Si puedo sostener los tubos en el techo del salón ¿Cómo meto el último tramo? Entiendo que este último tramo se debería poder quitar fácilmente para deshollinarlo.
    6º El fabricante recomienda sacar el tubo por encima de la chimenea y ponerle un sombrero antireboque. Mi chimenea tiene un sombrerete de obra con tejas. Y el coste de subir al tejado sería excesivo para mi presupuesto. ¿El sombrerete puede quedar dentro de la chimenea de obra? (No se si cabría)

    De antemano le agradezco su respuesta. Si alguna vez pasa por Ronda, estaría encantado de poder invitarle a unas tapitas e indicarle los sitios más singulares donde tapear.

    Que tenga un buen fin de semana y puente.

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    • Buenos días Antonio.

      Un detalle importante que no me ha señalado es si la preinstalación que tiene en casa está hecha de ladrillos refractarios o de tubo metálico, y en este caso la medida del mismo.

      Respecto a la pieza doble hembra que comenta, realmente lo que a usted se está refiriendo es una pieza antigoteo, y si busca por internet encontrará fácilmente tiendas online donde la venden en vitrificado mate.

      De todas formas, si la estufa es de buen diseño y si está bien instalada la estufa (tiene un buen aislamiento), no debe de condensarle por lo que es una pieza que actualmente se gasta poco en las instalaciones.

      Para 9 metros de tiro, lo que si le tocará es comprar una tubo con llave para regular el tiro, porque son muchos metros de tirada y el tiro será elevado (mayor consumo de leña, menos calor), por lo que el primer tramo con llave o palometa para regular el tiro sera un factor importante a tener en cuenta.

      Respecto al grosor, siendo vitrificado un grosor de 0,6 mm está muy bien.

      Uno galvanizado de 0,8 mm dura (por experiencia) unos 20 años, los vitrificados son mejores a la corrosión por lo que con 0,6 vitrificado le irá perfecto.

      En cuando a sellar con silicona refractaria los tubos, si con la idea de evitar la condensación o chorretones no funciona, porque sale vapor de agua y se cuela por la misma, si es por tener mejor sellados los tubos, si están bien encajados el machihembrado no suele hacer falta, y después cuesta más si hay que desmontarlas.

      Si son del mismo grosor y fabricante sí que puede conectar unos tubos vitrificados mates con vitrificados brillo, si no, no encajarán por la diferencia de grosor.

      El peso suele descansar sobre el aparato en tiardas rectas, no suele hacer falta sujetarlos con ninguna abrazadera, y como mucho se colocan al final del cañón de obra (que no se ven), y se remachan los tubos que van por el interior de la obra para que queden un bloque todos.

      Si tiene escayola puede colocar una abrazadera encima de la misma.

      A la hora de deshollinar los tubos depende si el aparato lo permite se hace por el interior de la cámara de combustión.

      La mayor pega si no puede acceder a tejado es que quedará hueco entre el tubo y el cañón si es de obra y el humo que se salga por el tubo se le puede meter entre el hueco del tubo y la obra, o del tubo y el otro tubo, si tiene preinstalación de tubería.

      Y si no está bien aislado puede salir humo por los ojos de buey, llaves de electricidad , etc (lo he visto).

      Con un sombrero antirrevoco desde luego funcionará mejor el aparato, pero si el sombrerete de obra está bien hecho, tampoco tiene por qué darle problemas (que no entre agua por el mismo y proteja del viento).

      Poner el sombrerete dentro del cañón de obra no.

      Respecto a sacar calor por la habitación de su hija, dependen del tipo de preinstalación, si es de obra, sí que podría abrir un hueco en la obra, taponar con lana de roca el conducto, para que el calor ascendente salga por dicha rejilla de ventilación (que sea regulable para que pueda abrir o cerrar a su antojo).

      Si es de tubería en ese caso no podría.

      Aunque en el momento que tenga funcionando la estufa, como el calor tiende a subir verá como la temperatura media de la casa va subiendo conforme vaya quemando leña.

      Me apunto lo de si voy a alguna vez por Ronda con la mujer consultarle los mejores sitios de tapas, que las escapadas gastronómicas son unas de nuestras aficiones.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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      • Buenas noches José Luis:

        Agradecerle la clara respuesta que tan amablemente me ha facilitado y que me ha aclarado muchísimas dudas.

        No le comenté que el tiro de la chimenea está forrado con un tubo redondo metálico galvanizado de 190 mm ¿Esto cambia algo? El tubo que yo tengo que usar es de 150.. Para abrir el agujero en el techo del salón y no ponerlo todo perdido de polvo (la entrada estaba tapada) realicé una especie de cabina cilíndrica, pegando plástico en el techo y paredes (del que se usa para cubrir muebles y suelos cuando pintamos). Al abrir el hueco hacía como el vacío dentro de este cilindro, por la fuerza con la que chupaba hacia el exterior. Por lo que imagino que el tiro excesivo.

        No dude que le asesoraré si decide pasar unos días en mi ciudad. Además le enviaré un plano digital con los sitios en los que tapeamos los rondeños y los monumentos a visitar.

        Espero que disfrute con la familia de un buen día de la Inmaculada.

        Un cordial saludo

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  27. Me olvidé de una cosa. El tubo de la chimenea, pasa por la habitación de una de mis hijas que es muy, muy friolera. Se está preparando unas oposiciones y tiene sabañones del frio que hace en casa. Como nunca he tenido una chimenea, desconozco si calentará su habitación. Había pensado en abrir un cuadrado en la pared hasta llegar al tubo interior metálico que recubre la chimenea. Luego taparlo con alguna rejilla. ¿Me recomendaría algo para optimizarlo? Entiendo que el tubo metálico no debo perforarlo, porque también entrará el frío.

    Un saludo y gracias por su ayuda.

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  28. Hola José Luis,
    Hace un tiempo instalé en una casa de campo un insertable de leña de un conocido fabricante español de altas prestaciones que había comprado de 2º mano. Lo instalé en la chimenea de obra, que tenía que tiene la peculiaridad que su campana es externa a la vivienda y además de piedra de granito. Durante la instalación pude comprobar que el tubo de 20mm no entraba en el hueco de la chimenea, únicamente el primer metro, por lo que tuve que dejar el hueco. Por motivos de movilidad por el tema de la pandemia, no pude ir a compras más en ese momento. Procedí a poner planchas aislante de lana de roca cerrando perfectamente el hueco existente entre el tubo y el hueco, de modo que el aire no se pudiese escapar. También se suman otros problemas como que los ventiladores no funcionan a veces correctamente y hay que revisarlos porque el microinterruptor parece que se ha estropeado. El problema que tenemos es que el insert no calienta prácticamente nada, no hace humos pero me indica un familiar que únicamente calienta un poco cuando abres la puerta. Ahora que voy a poder volver a estar allí unos días, me planteo como mejorar el problema, y se me ocurren varias opciones.
    1º Entubar todo el conducto, pero reduciendo el diametro del tubo a 15mm siendo posible poner 4 metros hasta la salida. También cerrar el hueco presente entre el tubo y el hueco de la chimenea únicamente en la parte superior, de modo que almacene el calor que irradia el tubo.
    2º Al ser un tipo de chimenea con campana externa, y ésta quedarse muy profunda, intentar acercar la colocación del insert, añadiendo 2 tubos de 45º de modo que se pueda separar unos 30 cm del fondo.
    3º Hacer un orificio en la parte alta de la campana de la chimenea por el interior de modo que pueda entrar el calor que se queda en el interior del hueco, que hasta ahora no se aprovechaba.

    En caso que las opciones anteriores no sean viables, 4º cerrar el hueco de la chimenea, y hacer una campana nueva por el interior de la casa de modo que el calor del tubo irradie dentro de la casa de campo. Esta última supone un gran lío ya que las paredes son de piedra de granito y el techo es de tipo terraza lo que puede originar filtraciones.

    ¿Qué opciones me recomendarías?
    Aprovecho para darte las gracias por tu blog que me ha resultado muy interesante.
    Saludos.

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    • Buenos días Luís.

      Para mí la mejor opción es entubar hasta el ras de la salida de humos en primer lugar.

      Después taponar con lana de roca en la parte de alta para que dentro del cañón de obra el aire esté bien caliente.

      Entonces abrir una rejilla de entrada de aire caliente para el calor vaya entrando a la estancia donde tiene instalada la estufa, así aprovecha el calor y se genera el calentamiento por aire envolvente, el aire caliente va moviendo el aire frío, se va desplazando y calentando la habitación.

      Si los ventiladores no le funcionan bien, es importante cambiarlos, ya que estos aparatos la pega que tienen es que gran parte del calor se queda en el revestimiento, por eso el cambio para recuperar ese calor es importante.

      Si la marca es conocida como me indica, el cambio no suele ser difícil, y un electricista se lo puede hacer fácilmente, así tendrá calor que se genera a través de la puerta, los ventiladores que empujan el aire, y el calor que le salga por la rejilla superior a unos 30 cm del techo.

      Sin otro particular, agradeciéndole su visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  29. Hola buenas Tocayo.
    Mencionar el tesón , que como a dia de hoy, sigues respondiendo a cuestiones que sacaste en 2016, me parece del todo surrealista en estos tiempos, y tengo q agradecerte sinceramente la atención que has prestado desinteresadamente a todos los usuarios que han solicitado de tu conocimiento.

    Humildemente, solicito de tu consejo, no para realizar la instalación, sino para plantearte, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, de idas y venidas de precios, una cuestión que no ha surgido o no he visto en tu blog.

    Poseo una chimenea de obra en casa, ladrillos reflectantes, buenas paredes con muros de cargas, nada de pilares, y unos 45-50 años de fabricación, no es muy grande , siendo de unos 60x60x60 aprox, no lleva tubos de ningún tipo y tengo problemas con la entrada de humos y consumo como bien explicas en el blog, debido a las diferentes corrientes de aire.

    Mi pregunta es:
    Puerta de chimena o insert?
    Sin duda el insert es mas caro,pero tambien aporta mas beneficios ( así es como lo demuetran) , pero una puerta de chimenea cuesta aprox 400€, y algún tipo de “extra” para que la leña dure más, y el calor salga a traves de la pared y puerta ( he oído algo de un ventilador), y conseguir el máximo rendimiento entre precio / beneficio? Solicito su sabio consejo al respecto y su opinion me será de gran ayuda para inclinarme por una opcion u otra.

    De nuevo, felicitarle por su gran labor, y agradecerle su ayuda desinteresada en estos tiempo. Un fuerte abrazo.

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    • Buenos días José Luís.

      Si la idea es hacer una inversión en un sistema de calefacción a medio plazo (10 años más o menos), yo te aconsejaría el insert de leña, porque conseguirás mucho más calor y menos consumo de leña, por lo que el coste más alto de primeras lo amortizarás en los años siguientes, en ahorro de leña y ayudas de otro tipo de calefacciones.

      En el caso que sea un accesorio puntual, pensando el día de mañana en buscar en otro sistema de calefacción, pues entonces la puerta de chimenea.

      Por la experiencia, te puedo decir que todas las personas que han tenido hogar de leña de ladrillos construído hace años al que se la instalado un insert de leña, han comentado siempre lo mismo …. ¡Madre mía! ¡Qué diferencia de calor y de consumo de leña!, antes o te ponías delante de la chimenea o no había manera de calentarte, ahora con el insert, calienta la casa, me gasta menos leña, no tengo olor a humo … antes que la hubiese puesto.

      La diferencia es muy grande entre un hogar antiguo de ladrillos refractarios, y un insert de leña.

      En cambio, el colocar unas puertas, pues apenas notarás diferencias, y te plantearás el gasto que has hecho si ha sido conveniente o no.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita, y su participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  30. Buenas Jose Luis Gracias por el blog y la informacion.
    He comprado un insert muy barato hergom de segunda mano y me regalaron 2 tubos de un metro u 150mm de diametro despues de varias semanas leyendo.
    Voy a instalarlo en una chimenea de obra antigua, y son casi 4 metros de tubome han recomendado que al menos 2 tramos de tubo loa que estan al inicio y mas cercano al casete sean de acero inoxidable y que le puedo poner es ultimo tramo que resta del galvanizado que me han dado, crees que merece la pena por 35 euros usar ese tubo? Pienso que al no estar a lanintemperia aunque cerca del somvrerete sufrira poco, lo uso o no merece, gracias

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    • Buenos días David.

      Un tubo galvanizado de grosor 0,8 dentro de chimenea de obra protegido de la intemperie, por experiencia, suelen durar entre 15 o 20 años.

      Por lo que el usar dichos tubos por durabilidad no te debe inquietar, para mí el posible problema podría estar en el encaje de los tubos de acero inoxidable con los de galvanizado, ya que habitualmente los acero inoxidable suelen ser de grosor 0,5 mientras que los de galvanizado, los hay desde 0.4 (nada recomendables), 0.6, 0.8, 1.0, y por lo tanto podría ser que el encaje no fuese bueno, y los tubos te quedaran mal ensamblados, con pérdidas, etc.

      Puedes ver si encajan bien y entonces los puedes utilizar, pero si no te encajan a la perfección, mi recmendación es que los 4 tubos sean iguales para que el ensamblado sea lo más perfecto posible.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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  31. Buenos días Jose Luis, muchas gracias por este blog tan gratamente útil… es ciertamente cojonudo.

    Tengo una consulta relativa a la instalación de un cassete con ventilador/avivador, y es que lo quiero meter en el hueco de una hoguera/chimenea existente de obra (que funciona bien, pero apenas calienta la estancia… el tiro literalmente se come la madera).

    La salida de humos existente (también de obra) tiene una longitud de unos 6-7 metros completamente vertical con una apertura constante de unos 300×300. El extremo superior (chimenea en la terraza) está cubierto con un sombrerete bonito de obra, y es muy aéreo, con viento casi constante (supongo que por esto la hoguera tira tanto).

    La salida del instert es de 200, pero no puedo meterle un tubo, sin estropear o bien el tubo o bien la chimenea, porque la chimenea “arranca” con un chaflán horizontal o cierre/mordida justo encima de donde se hace fuego (para evitar la caida directa del hollín sobre el fuego, supongo; creo que se le llama garganta pero no estoy seguro). Este cierre es de unos 120 mm, aunque tiene el ancho entero de la chimenera (700 mm). Después del mismo sigue con los 300×300 que comentaba.

    El cassete tiene circuito cerrado de ranuras de colecta (fría) y devolución (caliente) del aire de la estancia.

    La consulta seguro que ya te la esperas: ¿meto tubo? ¿vale la pena en este caso? ¿Puedo llegar a resolver el tema con un sombrerete giratorio en la salida de arriba y listos? (insertado dentro del sobrerete de obra existente).
    Pensaba instalar el cassete tal cual a ver si devuelve humo a la estancia, y a partir de ahí tratar de modificar la salida con el sombrerete + sellado de los laterales… ¿Te puede parecer apropiado?

    Muchas gracias de antemano.

    Un saludo,
    Ivan

    Responder
    • Buenos días Iván.

      En primer lugar gracias por las palabras sobre el blog, es un trabajo entre todos, los que consultan, los que no leen, y lo que yo pienso que debe ser un blog, un lugar que ayude y donde se acumulen conocimientos y experiencias que puedan ser útiles a otros.

      Lo que llamas “garganta” también se conoce como el pulmón de la chimenea, rebosadero, incluso pesebre de la chimenea, y sirve a parte de que para que no caiga el hollín directamente, para evitar que en el caso de que hayan llamas altas tapone directamente la boca del cañón de la chimenea y el humo se meta para dentro de casa.

      Si quieres instalar el cassette de leña y que te funcione bien, el albañil con cuidado debe romper dicho rebosadero de obra para dejar hueco a la instalación de tubos, si no, el aparato no te funcionará bien, aunque pongas un sombrerete aspirador arriba.

      El tiro de la chimenea es fundamental, y ésto se consigue con los tubos que al estar en contacto con la boca de la salida de humos del aparato se calienta, calienta el aire de dentro que asciende y el humo se evacúa al exterior de la vivienda.

      6 o 7 metros de cañón de obra será un “tapón” de aire frío que hará que el cristal se ponga super negro y no veas llama, que el humo se te meta dentro de casa y te salga por la entrada de aire primario y por las ranuras del cristal… vamos, un desastre.

      Existen dos o tres modelos que cassettes de leña que están diseñados para no ser entubados, pero son de elevado precio y de diseño antiguo con unos ventiladores que hacen bastante ruido.

      A mí particularmente no me gustan, pero si ves imposible el romper el pulmón de la chimenea sí que podrías considerar buscar esos modelos a ver si te ajustasen.

      Y la última opción para no tener que romper la garganta de la chimenea, sería el instalar un extractor de humos eléctrico, como puedes ver en Amazon –> que actúa como un extractor de cocina de cocinar. Cuando encendieses la chimenea, tendría que enchufarlo (funciona con electricidad) y entonces ya elegir la velocidad de succión (cuesta entre 200 a 300 euros).

      Pero aunque selles y pruebes, un cassette diseñado para ir entubado no funcionará en instalado dentro de una chimenea de obra, si no está entubado.

      Sin otro particular, agradeciéndole la visita y participación en el blog, reciba un cordial saludo.

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