¿Como aislar tubo de chimenea al salir por el tejado?

Un visitante de nuestro blog de chimeneas de leña quería saber cómo se debe aislar al salir por el tejado.

Muchas veces cuando vamos a instalar una chimenea nos encontramos con que no existe previsión de salida de humos, ni cañón de chimenea de obra por donde pasar el tubo, por lo que se ha de agujerar el tejado, que puede ser de teja, chapa de sandwich, uralita o algún material similar, por el que pasaremos el tubo para la evacuación de humos de nuestra chimenea.

A parte de las consideracones ampliamente comentadas sobre cómo instalar el tubo de chimenea de cara a que la chimenea tenga buen tiro y funcione bien, también es una cuestión imporante, cómo aislamos el tubo que sale por el tejado, ya que si no lo hacemos bien podemos tener goteras, y como sabemos, el agua y el hierro no se llevan bien, lo que puede hacer que dicha agua nos estroee la chimenea.

La forma correcta de hacer el aislamiento cuando el tubo sale por el tejado, dependen de cómo vamos a hacer la instalación.

Instalación de tubos de doble pared aislados para chimenea al salir por el tejado como opción para aislar tubo de chimenea.

Si cuando salimos al exterior de la casa con el tubo de la chimenea, tenemos pensado poner tubo de doble pared para que el mismo haga de aisalmiento, la terminación es diferente si lo vamos a hacer de obra.

Al colocar tubo de doble pared en el exterior, debemos hacer alrededor del tubo, por donde hemos el agujero, un poyato de cemento, lo mejor es cemento rápido, para así evitar que el agua pueda filtrarse por dicho agujero cuando discurre por la teja.

Al tiempo, que pintamos de caucho la unión entre el cemento rápido y el tubo, dándole un par de pasadas en diferentes días utilizando una pintura de caucho con fibra, para que la misma una bien, y no se despegue por efecto del calor.

Teniendo en consideración de desviar la dirección de las aguas de la pendiente de las tejas que van a dar al tubo de chimenea que sale por el tejado, así, conseguiremos evitar las diferentes formas por las que puede entrar el agua de lluvia por entre el tubo y la obra, que puede ser verticalmente, cuando la lluvia pega en el tubo y discurre por el mismo, para esto hemos pintado de caucho la unión y evitará que se nos meta agua entre la misma.

Con el poyato se evitará que el agua que discurre por la teja cercana al tubo de chimenea del tejado, haciendo un barrón que al estar a diferente altura evitará que nos entre agua.

Y al desviar las aguas que bajan por dicha pendiente conseguiremos que no se acumule mucha cantidad de agua cerca de la salida de humos y así evitaremos posibles filtraciones de agua entre el tubo de chimenea y la obra.

Hacer cañon de chimenea de obra al salir por tejado para aislar tubo de chimenea

La otra opción que tenemos para sacar los tubos de la chimenea por el tejado, es hacer alrededor del tubo un cañon de chimenea de obra, que después enluciremos y o ben pintaremos o le daremos monocapa.

Al hacer alrededor del tubo unas camaras de ladrillo, conseguiremos aislar el tubo, para evitar el cambio de temperatura, al tiempo que conseguimos evitar que el agua pueda entrar por el mismo, al ponerle un monocapa hidrófugo que repelerá el agua.

Como ya hemos repetido en alguna ocasión, como el tubo es redondo y la obra es cuadrada, entonces deberemos tapar los huecos que quedan entre la obra y el tubo, para evitar que el humo que salga del tubo de la chimenea, se pueda volver a introducir entre la obra y el tubo.

Otra cuestión, es cuando hablamos del aislamiento que hemos de colocar al tubo al salr por el tejado, por el planché, o por el hueco que queda entre el techo de escayola que vemos en casa, y las tejas superiores.

Esta camara podemos encontrarnos que está realizada de diferenes maneras y en función de ella, deberemos aislar de una manera u otra.

El tubo de la chimenea pasa por una camara con tabiques palomeros, vigas y teja cerámica.

Este es el caso más sencillo que nos podemos encontrar cuando vamos a hacer la salida del tubo a través del tejado, ya que tanto el ladrillo, como las tejas o vigas son que no son combustibles, por lo que el calor no puede provocar que se incendien.

Por lo que podemos atravesar por los mismos el tubo, teniendo la precaución de que no esté en contacto con ninguno de ellos, para evitar que el calor y las dilatacones puedan deteriorarlos. Siendo este el caso más fácil para aislar tubo de chimenea

El tubo de la chimenea pasa por la cámara o cielo raso con machimbrado.

Las casas que son más antiguas, tienen la cámara que se ha de atravesar con el tubo de la chimenea con machimbrado, que son unas pequeñas lamas de madera, que sirven de aislamiento.

La madera, lógicamente es combustible, por lo que cuando hemos de pasar el tubo por dentro de dicha cámara, deberemos abrir un hueco suficiente para poder retirar dcho machimbrado, para que no esté cerca de los y evitar que puedan quemarse o combustionar, aislando el tubo con manta de lana de roca y cinta de aluminio para sujetarla, será la mejor opción para aislar tubo de chimenea, así evitaremos este posible problema.

El tubo de la chimenea sale a un tejado de fibrocemento.

El fibrocemento no es combustible, por lo que podemos atravesarlo con el tubo de la chimenea sn problemas, el problema está a la hora de hacer el poyato para que no entre agua, y hemos de hacerlo con mucho cuidado, ya que es un material al que cuesta que se quede bien adherido el poyato, debiendo en el caso que esté muy seco, humedecer la zona donde vayamos hacer el poyato, para que no reseque el cemento rápido, y no quede bien adherido el poyacto pudiendo producirse goteras.

Atravesar panel o placa de sandwich con tubo de chimenea o casa de madera.

Este es el caso más complicado que nos podemos encontrar cuando vamos a realizar el paso de tubo de chimenea a tejado, ya que tanto el panel o placa de sandwic al estar relleno de poliuretano que es muy combustible, o en el caso de casas de madera, hemos de llevar un especial cuidado cuando vaya aislar tubo de chimenea.

Deberemos realizar un agujero en la misma dejando un hueco de seguridad, que lo ideal es rellenar con pladur ignífugo y lana de roca, evitando el contacto con el tubo de la chimenea, y que en el caso de sobrecalientamiento de los mismos, nunca pueda llegar a transmitir calor a dichos elementos, ya que fácilmente arderían.

Mucho cuidado, cuando nos encontremos en uno de estos casos, o con bovedilla o placas de corcho aislante, en este caso, les recomendamos que contraten a un especialista con práctica en realizar dichos trabajos, porque es un trabajo muy delicado, que nos pueden acarrear más problemas que beneficios.

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  1. Jose, comentó hace 2 años:

    Me van a instalar una estufa con chimenea de tubos aislados inoxidable, traspasará un tejado de madera, aislante y tegola. Tengo que poner algún aislante más?
    Gracias

    • Buenos días.
      Lo realmente correcto según nos indicaron los bomberos de Alicante cuando se taspasa un techo de madera es hacer un cajón de pladur ignífugo a modo de cañón de chimenea con lana de roca aislante por dentro y que discurran esos tubos inoxidables de doble pared aislados por el interior sin estar en contacto directo con el cajón, dejando algo de cámara, por si algún día se produjese un incendido en el interior de los tubos y los tubos aislados desprendiese más calor que el que generan cuando sólo pasa el humo de la estufa, no pudiese comunicarse a la madera, y para esto el cajón de pladur con el aislante de lana de roca para chimeneas, es lo recomendado.
      Este cajón hace de cortafuegos, por si algún día se prenden los tubos por el interior por falta de mantenimiento o porque se ha utilizado una leña que genera mucha resina que se queda pegada en los mismos y se incendiasen, y así mientras se llama a los bomberos, o se ahoga el tiro para que se apaguen, evitar que se pueda comunicar a la madera.
      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog, reciba un cordial saludo.

      • Jose, comentó hace 2 años:

        Muchas gracias por la respuesta y la prontitud
        Un saludo

    • Maica, comentó hace 1 año:

      Tengo una estufa de leña y tiene mucha condensacion en el tubo. Si le hago una chimenea de ladrillo en tejado podria evitar la condensacion?

      • Buenas tardes.

        Mejorarla seguro que sí, ya que el aislamiento de ladrillo evitará parte de la pérdida de calor del tubo, y el choque térmico al salir el humo por el tubo protegido.

        Eliminarla totalmente dependerá de si la condensación era producido sólo por tener tubo simple en el exterior sin aislamiento o había otros factores (como el tipo de instalación de los tubos, el tubo de leña que utiliza, el tipo de estufa, etc.).

        Pero mejorar, seguro que mejoraría el problema de condensación en los tubos de su estufa de leña.

        Sin otro particular, agradeciéndole su participación en el blog, reciba un cordial saludo.

  2. Jose Luis, comentó hace 2 años:

    Hola,tengo un problema con una estufa de hierro,le puse unos tubos vitrificados en color negro ya que el hogar es negro y en las uniones de los tubos una masilla de la marca hergom que se suponia aguantaba 1300 grados,empezo a chorrearme por las uniones la masilla y el olor era insoportable,asi q los cambie por otros nuevos y esta vez no les puse ningun invento,el problema que tengo es de “condensacion”la salida es recta y tendra como 4,50 metros, he preguntado y nadie me da una solucion.tengo varias soluciones en mente,una es poner tubos dobles con aislamiento interior,pero no los encuentro en negro,la segunda es ponerlos dobles en inox y ponerle un embellecedor,ahora viene la pregunta:¿se me quitará el problema de condensación con esos tubos?les agradezco sus opiniones mas si alguien ha tenido el problema y lo soluciono.

    • Buenos días.

      El problema de la condensación en los tubos que se traduce en chorretones negros por las juntas de los tubos con un olor desagradable, puede tener varios motivos.
      El principal es el uso de tubo simple pared. La leña que se quema siempre tiene un porcentaje de agua, de ahí que se recomiende utilizar leña que tenga como mínimo dos años cortada para que el grado de humedad sea el menor posible, y este agua se evapora y se mezcla con el resto de productos del quemado, hollín y demás.
      Si el tubo pierde mucha temperatura, sobre todo si tenemos tramo en el exterior de la casa de simple pared sin aislamiento que es el cambio más fuerte de temperatura, el humo pierde temperatura, aumenta de peso, sale más lentamente, y el vapor de agua se convierte en agua.
      Como es vapor de agua, aunque se sellen las juntas con masilla refractaria, suele escaparse por los poros de la misma, no es problema de la masilla que no aguante la temperatura, si no de condensación.
      Otra posibilidad que hace que se produzca condensación, es una instalación de tubos con muchos codos o tubos en horizontal, que hace que el humo salga muy lento, y llegue a enfriarse y a condensar.
      La mejor solución el poner tubo de doble pared aislado.
      Si no es problema de la instalación, ni problema de la estufa (depende del modelo de estufa que tenga comprado, hay modelos que producen más que otros), poniendo tubos de doble pared el problema suele solucionarse.
      Una marca que tiene tubos de doble pared con acabado negro o antracita es Bronpi Calefacción que tiene presencia nacional, porque no será difícil encontrar un distribuidor de Bronpi cercano a donde viva.
      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de chimeneas, reciba un cordial saludo.

  3. Mirta Bovero- Montevideo- ROU., comentó hace 2 años:

    Quiero colocar una estufa de hierro cerrada en mi casa que es de madera. La duda mas seria es la chimenea de caño que tiene que atravesar casi 4 metros de un entramado de vigas de madera que sostienen el techo que es de chapa. Que tengo que hacer y con que elementos. Muchas gracias. Mirta de Montevideo- Uruguay.

    • Buenas tardes.
      Nos da mucho gusto saber que nos leen desde Uruguay, así que en primer lugar reciba un cordial saludo.
      Cuando el techo o la casa es de madera, la forma correcta para color tubos o caños de una estufa de leña, según nos indicaron los bomberos, ha de ser:
      – El tubo que se ponga en la estufa de leña ha ser tubo de doble pared aislado (tubo – lana roca – tubo de estufa de leña), que reducirá el calor que da al exterior.
      – Hacer un cajón de pladur ignífugo (placa de cartón yeso para chimeneas), que no esté en contacto con el tubo, si no que deje una cámara de aire, que actuará como cortafuegos en el caso de que el tubo se incendie por falta de limpieza o mantenimiento.
      Normalmente, el tubo de doble pared aisla bastante del calor que da el humo que pasa por el tubo, pero en el caso de incendio del tubo, no aislaría lo suficiente y podría prenderse fuego la madera del tejado, de ahí el cortafuegos con las placas de cartón yeso para chimeneas.
      Sin otro particular, agradecerle su participación en nuestro blog sobre tubos para estufas de leña, reciba un cordial saludo.

  4. Angel, comentó hace 2 años:

    Buenos días.
    Tengo una estufa de leña cuya salida de humos es de 120 mm. quiero poner por el interior de la casa tubos simples inox de 120 mm y para el exterior y lo que atraviesa el techo que es de thermochip poner tubos de doble capa inox de 120 mm.
    Ahí viene mi problema. No encuentro tubos de doble capa de esas medidas, los más aproximados son de 125 mm x 175 mm(interior y exterior del tubo) y no se si se puede unir el tubo de 120 y el de 125 con algún tipo de adaptador.
    ¿Qué me aconseja para poder poner una estufa cuya salida de humos es de 120 y que es necesario que sea de doble capa en el tramo para atravesar el techo y salir al exterior y que no encuentro más pequeño de 125 mm?
    Un saludo y gracias.

    • Buenas tardes.
      Efectivamente, tubos de estufas de 120 mm no hemos encontrado tampoco, si no de 125 mm, pero sí que existe una ampliación de 120 mm a 125 mm, por lo que sería poner tubo simple hasta llegar a la altura del planché, entonces, poner la ampliación de 120 a 125 mm y ya el tubo de doble pared. Y si la marca de tubos que ha visto tiene el convetidor de tubo simple a doble pared, poner primero este convertidor, y a partir de ahí tubo de doble pared.
      Ampliar 3 cm el diámetro de tubo no debe de darle mayor perjuicio en el tiro, ya que al poner el tubo de doble pared, el humo conservará su temperatura y ascenderá correctamente.
      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de chimeneas, reciba un cordial saludo.

      • Angel, comentó hace 2 años:

        Buenos días. Gracias por su contestación.
        No se si le he entendido bien:
        Recomienda poner el tubo simple de 120 conectado a la estufa, a continuación la ampliación de 120 a 125 y a continuación el tubo de doble pared.
        Si la marca de tubos tiene convertidor de tubo simple a doble, ¿hay que poner la ampliación de 120 a 125, luego el convertidor de tubo simple a doble y luego el tubo doble? ¿o sólo hay que poner el convertidor de tubo simple a doble y luego el tubo doble?
        Un saludo y gracias.

        • Buenas tardes.
          Efectivamente, lo primero sería empezar con tubo simple del mismo diámetro de la estufa (utilizamos el diámetro de tubo calculado por el ingeniero que diseñó la estufa), así el humo adquiere velocidad en su ascenso hasta llegar al techo , donde se colocaría la ampliación de 120 mm a 125 mm y luego el convertidor de tubo simple a doble ya que queda mejor terminado (en el tubo de doble pared se queda la lana de roca aislante que queda entre los dos tubos del doble tubo vistos, por lo que a veces si se ponen en obra no hay mayor inconveniente, pero si no se queda dentro de la obra, corre el peligro que esta lana de roca aislante se deslice hacia abajo del tubo y se le salga del tubo), por lo que mejor el convertidor de tubo simple a doble y a partir de ahí el tubo de doble pared aislado.
          Un saludo!

  5. Antonio Alvarez, comentó hace 2 años:

    Buenas tardes,
    Me encantaría contar con su opinión y experiencia para resolver esta duda. Tenemos una casa de estructura de madera con tejado de pizarra en Cantabria. La estufa es una Hergom y hemos puesto un tubo doble aislante visto en el interior, a unos 20 centímetros de la pared.
    Nos gustaría saber si el tubo se calienta mucho, o si la distancia está bien así, también nos gustaría saber si hay probelma por el tejado en sanwich y techo primera planta y una última duda qué pintura podríamos utilizar si lo queremos pintar de blanco el tubo.
    Gracias por su respuesta!

    • Buenas tardes.

      Si es la estructura de madera y el exterior de las mismas, las paredes están asiladas con materiales resistentes al calor, con el tubo no debería tener problema, aunque dependerá del material utilizado así como del tipo de madera que tenga en la estructura. Hay maderas más resistentes al calor que otras.

      Sobre todo, lo que le dará más calor será el cuerpo de la estufa, por lo que esa parte es la que mejor aislada debe tener para evitar que calor pueda atravesar la misma (lo ideal una doble pared de ladrillo o tabicón con cámara donde colocar lana de roca para chimeneas aislante).

      El tubo de doble pared se calienta, pero bastante menos que el cuerpo de la estufa que es de fundición.

      El tejado de sandwich es un problema si sólo coloca doble tubo, lo correcto es a parte hacerle un cajón de pladur ignífugo que sirva de cortafuegos, por si por acumulación de hollín en el tubo, el mismo pudiera incendiarse y entonces dicho calor que sería mucho mayor que el del humo que circulará por dentro del tubo de doble pared, traspasase el tubo y se pudiese comunicar con las placas de sandwich.

      En cuanto a pintar el tubo de color blanco, a día de hoy no conocemos ninguna pintura que pueda aplicarse encima del tubo. El fabricante de estufas de leña Invicta hace años sí que fabricada tubo esmaltado blanco porque fabricaba estufas esmaltadas blancas, pero desde hace unos años dejó de hacerlo.

      Nosotros estuvimos buscando, porque una aparejadora quería el tubo en blanco y consultamos en diferentes sitios y no pudimos encontrarlo.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de chimeneas, reciba un cordial saludo

  6. eva, comentó hace 2 años:

    Buenos días.
    Quisiera saber su opinión acerca del siguiente asunto.
    1º Voy a poner una estufa de leña cuyos tubos pasan por un tejado de madera thermochip. Para pasar ese tejado van a ponerme tubo de doble capa de 150-200, un carambuco de ladrillo cuyo interior es redondo por el que pasará el tubo de doble y entre el tubo y el carambuco pondrán unos 2 centímetros de lana de roca. ¿estaría bien?¿es bueno poner esa lana de roca o es mejor no poner nada para haya una cámara de aire entre el tubo y el carambuco?

    2º por lo que comenta el instalador, el tubo de doble capa va a pasar muy cerca (sólo unos cm de separación) de uno de los cabrios de madera del tejado y no se puede poner la estufa en otro sitio. ¿Hay algún problema de que el tubo pase tan cerca del cabrio? ¿Qué se podría hacer teniendo en cuenta que no se puede poner en otro sitio y que el agujero con el carambuco de ladrillo ya está puesto?

    3º Tengo 3 tubos simples de 0,5 metros de longitud y 150 mm de diametro¿puedo aprovecharlos poniendo los 3 seguidos a la salida de la estufa y a continuación el adaptador simple doble y luego los tubos de doble capa o es necesario que los tubos sean de 1 metro de longitud mínima?

    Un saludo y gracias.

    • Buenas tardes.
      1º La idea de poner entre el carambuco de ladrillo y el tubo de doble pared lana de roca como aislante es buena idea, mejor que dejarlo sin nada. Aunque lo ideal es que fuera de ese carambuco hubiese un estructura de pladur con cámara de aire que no estuviese en contacto con el carambuco para asegurarnos todavía más la seguridad de la instalación.
      Ya no tanto por la temperatura que alcanzarán los tubos cuando la chimenea esté funcionando, ya que con tubo de doble pared, más lana de roca, exterior de ladrillo, el aislamiento debe ser bueno y estando todo bien sujeto para que no se pueda desplazar nada del aislamiento térmico no debería darle mayores problemas.
      Es más por seguridad en el caso de que el tubo de la estufa sufriese un incendio por falta de limpieza o mantenimiento, que haría que los tubos alcanzasen una sobretemperatura. Por lo que el mantenimiento de su estufa todos los años (deshollinado de la misma), será muy conveniente.

      2º. Si el tubo de doble pared, que alcanza temperatura, aunque menor que si no fuese aislado pasa muy cerca del cabrio de madera, siempre está el peligro de que la misma se pueda quemar por efecto del calor.
      Lo ideal sería poner más aislamiento, aunque, como comenta no tiene espacio para colocarla, al menos sería interesante que a dicho cabrio de madera le aplicase un esmalte anticalórico para minimizar el posible riesgo del calor sobre la madera.

      3º Respecto a los tubos de 0,5 metros, si los mismos tienen macho y hembra para que puedan encajar unos dentro de otros, y después colocar el el convertidor de tubo simple a doble pared, no debería tener ningún problema, ya que la longitud de los tramos de tubo no influye en el funcionamiento de la misma.
      De hecho, aunque hoy menos, ya que hay menos obras nuevas que es donde más se utilizaban, erá fácil encontrar tubos de 3 m de longitud o tubos de 5 m de longitud para que fuese más fácil la instalación en edificios de obra nueva.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de chimeneas, reciba un cordial saludo.

  7. eva, comentó hace 2 años:

    Buenos días.
    Gracias por su respuesta. Me ha tranquilizado bastante porque tenia preocupación de que se pudiese quemar el tejado de thermochip.
    Unas dudas más:
    El deshollinado al que hace referencia ¿tendría que ser manual o valdría el químico con los leños específicos que venden para ello? Lo pregunto porque desde arriba, dada la altura de los tubos sería difícil el acceso y desde abajo, el tubo de salida de humos está encima de la chimenea y no por detrás.
    Para tener en cuenta, le comento que la estufa se pondrá puntualmente unos días en semana santa, algún puente, algún fin de semana suelto….(como mucho 10-12 días al año sueltos).

    El esmalte anticalórico al que hace referencia para aplicar al cabrio de madera ¿se puede comprar en una gran superficie o tiene que ser en una tienda especializada? ¿me podría aconsejar algún esmalte?.
    Cuando se refiere a que se pudiese quemar el cabrio por efecto del calor ¿se refiere a que se prendiese la madera?
    ¿Con ese esmalte sería más difícil que se prendiese teniendo en cuenta el poco uso que le he comentado antes?

    Otra duda más, a ver si lo explico bien, ¿un tubo simple se puede cortar para que haya suficiente longitud de tubo doble al pasar por el techo? quiero decir, un tubo de un metro simple, si lo cortamos y lo dejamos en 0,60 metros quedando el macho que ya tenía el tubo y la nueva hembra ¿esa nueva hembra encajaría bien en el macho del otro tubo?
    Lo de cortar el tubo simple es para poner tubo simple a la salida de la estufa y el suficiente tubo doble para pasar cerca del cabrio y del techo. Ya que si no cortase no habría suficiente sitio para poner el doble.

    Por último, ¿se pueden poner tubos simples con tubos dobles de diferentes marcas? Lo digo por buscar tubos dobles en el sitio más económico dentro de la calidad, pero claro, sin saber si son los mismos fabricantes de los tubos.

    Un saludo y gracias nuevamente.

    • Buenas tardes.

      Respecto al deshollinado, nos referimos al deshollinado físico realizado con un erizo deshollinador que se mete por dentro del tubo mediante unas varillas y raspa las paredes del mismo para que caiga el hollín.
      El deshollinado químico, bien con deshollin en polvo o con los cartuchos de deshollín retrasa que el hollin se pegue en el interior de los tubos, pero con el tiempo es necesario el deshollinado físico al que hacemos referencia para tener la seguridad de que los tubos están perfectamente limpios.

      Como nos comenta que el uso de la estufa no va a ser continúo si no en fechas puntuales, puede hacer una estimación de hacer el deshollinado cada quemado de 3.000 kg de leña (leña buena), si utiliza leña de frutales que presentan más resina, sería necesario antes.

      Si por arriba está difícil el deshollinado, en las estufas salvo que tengan horno, quitando el deflector se puede acceder al tubo, y como las varillas donde se engancha el erizo deshollinador son flexibles debería poder realizar la tarea de deshollinado sin mayores problemas, o para más seguridad y tranquilidad contratar a uan empresa de deshollinado.

      En cuanto al esmalte transparente anticalórico al que hacemos referencia, nosotros lo encontramos por internet en una tienda despecializada de Barcelona. Es un producto técnico que dudamos que tengan en stock en las grandes superficies, aunque sí que sería posible que nos lo pudiesen encargar.

      En cuanto a marcas no conocemos, nosotros buscamos como le indicada por internet esmalte anticalórico transparente en spray y nos apareció la tienda de Barcelona, lo pedimos por internet y nos llegó por agencia, e hicimos la prueba a ver si realmente funcionaba.

      Cogimos un mechero y le aplicamos llama directa a un trozo de madera, la misma enseguida se puso negra, y al poco empezó a prender.

      Después aplicamos el esmalte anticalórico, lo dejamos secar unas horas, y volvimos a aplicar llama directa. Aquí apreciamos que la madera no se ponía negra hasta pasado un buen rato, por lo que si con llama directa retrasaba la combustión de la leña, soportaría bien el calor que pudiese salir a través de los tubos de doble pared aislados.

      Efectivamente nos referimos a que pudiese prenderse la madera. Hay maderas que tardan más que otras en prender, en función del tipo de madera y de lo seca que esté la misma, tendrá más tendencia o menos a prenderse fuego. Y con el esmalte, como hemos comentado en la prueba anterior, el calor tarda más en deteriorar la madera, por lo que sería como un extra en seguridad de cara a la protección de la madera.

      Respecto a cortar el tubo simple, efectivamente, el corte se ha de realizar por la zona hembra, para que el tubo siga teniendo macho y hembra y pueda encajar en el resto del tubo. La mayoría de tubos para estufas de leña tienen de longitud 1 metro, pero por la necesidad de la instalación, puede que haga falta que lo cortemos a 60 cm, para ello cortaremos por la zona hembra los 40 cm que nos sobran, y seguiremos teniendo un tubo perfectamente instalable de 60 cm con su macho y su hembra.

      Normalmente sí que es posible colocar tubos simples para salamandras de leña de una marca, con tubos de dobles de otro marca a través del convertidor de tubo simple a doble, pero siempre que tengan el mismo grosor del tubo.

      Nosotros solemos recomendar usar tubo de 0,8 de grosor, aunque dependiendo de la potencia de la estufa, los hay más finos y más gruesos hasta de 2 mm, estos al ser mucho más gruesos que los anteriores, serían más difíciles de acoplar a los de doble pared que suelen tener un grosor entre 0,6 a 0,8.

      Lo que no suele ser posible es acoplar tubos de doble pared de diferentes marcas de tubos de chimenea, ya que los “garzes” lo que ensambla no son iguales, ni las abrazaderas entre ellos suelen casar, por lo que tubos dobles aislados de diferentes marcas es difícil que unan ente sí, en cambio poner tubo simple de una marca y después el convertidor y a continuación los tubos de doble pared, no suele tener mayor problema, si el grosor como decimos es el mismo.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de salamandras de leña, reciba un cordial saludo.

  8. eva, comentó hace 2 años:

    Muchas gracias nuevamente por su respuesta.

    Estoy mirando por internet el esmalte anticalórico transparente en spray al que hace referencia y los que encuentro es para aplicar en metal como estufas, ¿es este el spray que usted dice?
    http://www.pinturamodelismo.com/Spray-Anticalorico-Barniz-TRANSP/COLOR-resistente-hasta-800
    Aparte de este spray ¿se podría poner un poco de lana de roca pegado al cabrio para dar más seguridad? ¿Como podríamos pegar esa lana de roca? ¿ con silicona refractaria? porque si pusiéramos clavos o tirafondos, supongo que el calor pasaría a través de ellos ¿no?.

    Un saludo y gracias.

  9. eva, comentó hace 2 años:

    Buenos días.
    En el anterior comentario se me olvidó preguntarle ¿las abrazaderas son necesarias? he visto que hay abrazaderas para sujetar el tubo a la pared y también que hay abrazaderas que parece que sirven para la unión de los tubos.
    ¿Cuál es la finalidad de las abrazaderas?
    Un saludo y gracias.

    • Buenos días.

      Normalmente, si el tubo está instalado en recto, las abrazaderas a pared no son necesarias, ya que el peso descansa sobre la estufa, y la sujeción a la obra.

      Si presentase codos y tuviese bastantes tramos sería interesante de cara a soportar el peso. Así como si el tubo fuese en exterior por la fachada.

      En cuanto a las abrazaderas de unión de los tubos, la mayoría de marcas de tubos de doble pared presentan abrazaderas de unión para que los mismos queden mejor sujetos, y evita en el caso de dilataciones que los tubos se puedan separar entre sí.

      Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  10. eva, comentó hace 2 años:

    Muchas gracias nuevamente por su respuesta.

    Estoy mirando por internet el esmalte anticalórico transparente en spray al que hace referencia y los que encuentro es para aplicar en metal como estufas, ¿es este el spray que usted dice?
    xxxxxxxxxxxx
    Aparte de este spray ¿se podría poner una placa de acero con un poco de lana de roca pegado al cabrio para dar más seguridad? ¿Como podríamos pegar esa lana de roca? ¿ con silicona refractaria? porque si pusiéramos clavos o tirafondos, supongo que el calor pasaría a través de ellos ¿no?.

    Un saludo y gracias.

    • Buenas tardes.
      Sí que es el esmalte al que hacemos referencia (no queremos hacer publicidad en el blog de otros sitios para que no nos bombardeen con spam publicitario de otras webs por eso no hemos publicado el enlace).

      Mejor que placa de acero, poner una placa de cartón yeso anticalórico y lana de roca.
      Efectivamente se pegaría con silicona refractaria (no masilla, ya que la masilla no es flexible y no sirve para pegar, si no para rellenar o sellar huecos o zonas en contacto con emisores de calor), y como bien dice no tirafondos o clavos que son metálicos y transmitirían el calor.
      Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  11. Raul, comentó hace 2 años:

    Hola quiero fijar con poliuretano el codo de salida del caño calefaror de doble combustion , pregunta aguantará el calor el poliuretano?

    • Buenos días.

      La espuma de poliuretano normal no le valdrá para fijar el caño, ya que es altamente inflamable y se quemaría. Le produciría un humo muy negro e irritante que podría intoxicarle.

      Sí que hay algún fabricante que ha sacado espuma de poliuretano específica para aguantar altas temperaturas y sujetar los tubos de la chimenea, por lo que ha de buscar una espuma de poliuretano apta para altas temperaturas, las normales no le valdría.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en nuestro blog de tubos para chimeneas, reciba un cordial saludo.

  12. Víctor Martín, comentó hace 1 año:

    Buenos días,

    Tengo una estufa instalada en una vivienda unifamiliar que en la fase de encendido presenta falta de tiro e incluso en algunas ocasiones éste se vuelve inverso (corriente de arriba hacia abajo) con los problemas que ello conlleva. El tiro es totalmente vertical hecho con tubo acero inoxidable y pared simple con una longitud total de 7m. La salida del tubo al exterior se hace a través de una cubierta plana, donde se realizó una chimenea de obra (60×60) con ladrillo cara vista de unos 2 mts de altura y por su interior discurre el tubo de acero. La fabrica de ladrillo dispone en la parte superior de una capota de chapa con rejilla que teóricamente debiera favorecer el tiro (aspiración) de los humos a la vez que protege la entrada de lluvia hacia el tubo. Tengo dudas acerca de como puedo favorecer el tiro natural de la chimenea: no sé si la instalación está del todo bien hecha, pues el tubo de acero inox en su último tramo “muere” unos 30cm por debajo de la cota superior de la chimenea de ladrillo ¿debería prolongar el tubo de humos?¿hasta que cota? desconozco si sería más favorecedor dejarla a ras de la chimenea de obra o incluso algo por encima. Indicar que el hueco que queda entre la chimenea de obra y el tubo de acero está hueco, salvo que a unos 60 cm de la cota superior de la chimenea se instalaron unos rasillones que hacen de “muro” y que a la vez que sujetan el tubo impiden que los humos recirculen por el interior de dicha chimenea.

    Espero que puedan ayudarme pues me resulta complicado encender la chimenea sin complicaciones. Una vez que el tubo está caliente la chimenea funciona a la perfección.

    Gracias,

    Saludos,

    • Buenas tardes.
      El problema del humo que vuelve hacia adentro de la casa cuando el aparato está frío es habitual y se debe a que el humo que pesa menos que el aire busca mover el aire que pese menos, en este caso, como el aire de dentro del tubo de la chimenea está más frío que el de la casa, hará que tengamos una inversión del humo y en vez de salir por el tubo el mismo se introduzca en casa.

      En su caso con una instalación de 7 metros en vertical, el tiro de la chimenea ha de ser bueno, y como indica es así cuando la misma está caliente, el problema es cuando la enciende.

      Como bien intuye el problema principal es que el tubo que discurre por dentro del cañón de la chimenea de obra no llega hasta el ras de la obra, quedando a 30 cm, lo que hace que a parte de que ya de por sí el aire del tubo esté frío, el que queda por encima del tubo y entre la obra, esos 30 cm., hacen un tapón que hace que tenga el problema del revoco interior del tubo.

      El tubo se de ha instalar a ras de la obra no dejándolo por debajo para evitar el problema que tiene.

      Lo recomendable sería ampliar esos 30 cm de tubo dentro de la obra hasta el ras, y sellar con una estopada de escayola los huecos entre el tubo y la obra para evitar que se formen cámaras de aire frío en esa zona que pudieran enfriar el tramo final del tubo, haciendo que la temperatura del humo bajase prematuramente y adquiriese más peso.

      Después, está la forma en la que se enciende la chimenea.

      Lo correcto para encender una chimenea fría es tener los tiros de la misma abiertos (entrada de aire primario por el cajón recogecenizas, entrada de aire secundario y terciario si posee), así como si tiene regulador cortatiros tenerlo totalmente abiertos durante el encendido.

      Después es colocar troncos finos que estén muy secos que hagan buena llama y poco humo (en esta fase no es conveniente poner todavía troncos gruesos que tardan más en quemarse y producen más humo), y o bien con una pastilla de encendido o con un papel de periódico encender la chimenea.

      La puerta no ha de cerrarla justo de encender el fuego ya que con esto lo que se hace es forzar el tiro por la entrada de aire primario. La llama se alarga, hay más contacto con la madera y sale más humo. Lo conveniente es dejar la puerta medio entornada para que tenga tiro natural. Y pasados unos 30 a 45 minutos que el aparato y el tiro esté caliente entonces ya cerrar la puerta y regular las entradas de aire, para que no le consuma demasiada leña.

      En el caso de que viva en una zona muy fría, y que incluso alargando los 30 cm de tubo que le falta, le dé a veces problemas, el truco que le ha funcionado a mucha gente es precalentar el tiro.

      Para ello con un papel de periódico lo enrolla como si fuese una vela larga y prende la puntad, y hace incidir la llama en el deflector de la chimenea o estufa, esto hará que se caliente el hierro y por tanto el aire que tiene arriba se caliente también empujando hacia arriba (es lo que ocurre cuando el aparato ya está caliente), así conseguirá que cuando prenda los troncos o ramas como el deflector ya estará caliente, le costará menos al humo el ascender por el tubo hacia arriba.

      Sin otro particular, agradeciéndole su participación en el blog, reciba un cordial saludo.

  13. Galo Rodríguez, comentó hace 7 meses:

    Buen día, tengo un horno de leña pequeño instalado en el patio de mi casa bajo las gradas, la chimena es de 4″ y la empotre en la pared (tiene 6m. de altura) el tema es que cuando uso el horno, la pared por donde esta empotrado el tubo calienta demasiado (no se puede tocar). Se requiere aislar el tubo de la chimenea, cuál seria la mejor opción?
    Saludos y gracias de antemano

    • Buenos días Galo.

      La mejor manera de aislar el tubo es utilizando los forros de lana de roca con aluminio para tubos que ya tienen la forma redondeada y el hueco para enfundar el tubo.

      Es comprar el tipo de aislante para la medida de tu tubo.

      Y para más seguridad después puedes forrar con ladrillo refractario, aunque normalmente, con este aislamiento consigues aislar el tubo de la chimenea perfectamente, y utilizando ladrillos normales que están cocidos a 1.500 ºC aguante bien.

      Sin otro particular, agradecerte la visita y participación en el blog de sobre cómo aislar tubo de chimenea al salir por el tejado, recibe un cordial saludo.